Kamera je prilično složen uređaj koji zahtijeva određeno poznavanje rada. Za one koji su ranije koristili bilo koju kameru, bit će mnogo lakše savladati novu tehniku. Ali ljudi koji prvi put drže uređaj u rukama mogu naići na brojne poteškoće. U nastavku ćemo detaljno opisati način upotrebe SLR kamera Canon od trenutka kada ga uključite do povezivanja dodatne opreme.
Sastavljanje uređaja
Svaki SLR fotoaparat je u originalnom pakovanju rastavljeno. Da budemo precizni, kućište, sočivo i baterija nalaze se odvojeno. Prije svega, trebate ukloniti zaštitni poklopac sa objektiva i samog fotoaparata. Nakon toga, sočivo se stavlja na uređaj. Da biste to učinili, morate pronaći bijelu tačku na sočivu i poravnati je s bijelom tačkom na tijelu. Nakon toga, sočivo se rotira u smjeru kazaljke na satu dok ne klikne.
druga faza - instalacija baterije. Ovo je takođe prilično lako učiniti. Odeljak za baterije nalazi se na dnu kamere i otvara se posebnom bravom. Morate ga povući prema dolje i poklopac odjeljka će se otvoriti. Baterija se postavlja u kameru stranom sa kontaktima. Općenito, ovdje ga je nemoguće pomiješati, jer jednostavno neće stati na drugu stranu.
Utor za memorijsku karticu najčešće je skriven ispod poklopca pregrade za bateriju, ali na nekim modelima se može nalaziti desna strana. Memorijska kartica je umetnuta tako da su kontakti okrenuti prema naprijed.
Najčešće će se kamera u kutiji isprazniti ili će baterija imati mali postotak napunjenosti. Prije nego što ga počnete koristiti, najbolje ga je potpuno napuniti kako se ne bi ispraznio prilikom prvog podešavanja. Punjenje se u većini slučajeva ne vrši spajanjem cijelog uređaja na mrežu, već korištenjem posebnog punjača baterije. Bateriju treba izvaditi i staviti u punjač. Tokom procesa, crvena lampica će zasvijetliti, koja će postati zelena nakon završetka punjenja. U rijetkim modelima dostupna je funkcija punjenja putem USB kabela. Moderne baterije ne zahtijevaju punjenje i potpuno pražnjenje. Oni imaju nema efekta memorije, kao što je to bio slučaj kod starijih tipova baterija, tako da se baterija ne boji djelomičnog punjenja i pražnjenja.
Savjet! Za punjenje Canon fotoaparata trebate koristiti originalne punjače. To je jedini način da produžite vijek trajanja baterije i da je ne uništite prije vremena.
Prvi početak
Kada je baterija napunjena i objektiv pričvršćen, vrijeme je da uključite kameru. Prije nego što počnete da ga koristite, trebat će vam početno podešavanje, tokom kojeg ćete postaviti datum, vremensku zonu, jezik i druge sistemske parametre. Zapravo, početno podešavanje Canon kamere ne zahtijeva posebno znanje ili dodatna uputstva. Uređaj prikazuje informacije na displeju, a korisnik jednostavno treba da postupi u skladu sa predloženim radnjama.
Nakon što se prvo pokretanje završi, kamera će u većini slučajeva pitati formatirajte memorijsku karticu. Ako je kartica nova, onda će se takva potreba definitivno pojaviti. To možete učiniti na tri načina:
- korišćenje laptopa ili računara;
- na direktan zahtjev za kameru;
- kroz postavke.
Nema smisla detaljno razmatrati prvu opciju, jer nije najbolja. Činjenica je da bilo koja tehnologija formatira medij za sebe, a ponekad se desi da memorijska kartica formatirana u laptopu nije čitljiva kamerom. Iz tog razloga, najbolje je to učiniti tehnikom u kojoj će se kartica koristiti.
U slučaju kada je kartica nova i kamera ne razumije kako se radi s njom, jednostavno će napisati na displeju da trebate formatirati medij i ponuditi da to učinite odmah. U ovom slučaju, korisnik samo treba da se složi.
Ako je kartica već korištena ili je samo potrebno očistiti, formatiranje se može obaviti pomoću posebna opcija u podešavanjima. Da biste to učinili, na samom uređaju pritisnite tipku "Meni", a zatim odaberite stavku s nacrtanim ključem. U ovoj stavci menija možete promijeniti sve postavke sistema, na primjer, resetirati datum, uključujući formatiranje memorijske kartice.
Savjet! Uređaj će nuditi dvije vrste formatiranja: brzo i normalno. Prva opcija je pogodna za nove kartice, druga za one ranije korištene ili one koje su dovele do grešaka.
Svaka kamera, bez obzira na klasu, ima različite načine snimanja. Neki od njih su automatski, a druga polovina će zahtijevati da konfigurirate jedan ili drugi parametar za određene uvjete snimanja.
Svi načini rada Canon fotoaparata mogu se vidjeti uključeni kotačić za pomicanje načina rada- nalazi se na vrhu. Odabir načina rada vrši se rotacijom. Kratka bela linija označava koji režim je izabran; u skladu s tim, da biste izabrali drugi, potrebno je da skrolujete točkić do željene opcije. Broj načina rada može varirati ovisno o modelu. Istovremeno se mogu smanjiti ili povećati samo zbog automatskih programa snimanja. Poluautomatski načini rada su nepromijenjeni - uvijek ih ima četiri.
TO automatski načini rada uključuju makro fotografiju (cvijet na točku), sportski način rada (čovjek koji trči), portretnu fotografiju (lice osobe), mitraljez (zeleno) prazan pravougaonik) i drugi. U ovim režimima, korisnik samo treba da usmeri kameru ka subjektu i nakon fokusiranja, koje se takođe radi automatski, pritisne dugme zatvarača.
Poluautomatski načini rada označeni su slovima M, Av, Tv, P. Prilikom rada s njima, fotografu će biti potrebno određeno znanje i razumijevanje rada sa otvorom blende i brzinom zatvarača. Međutim, slike ovdje će se pokazati zanimljivijima.
P mod
P režim ili program ne razlikuje se globalno od automatizacije, ali omogućava korisniku da prilagodi otvor blende u ograničenim granicama. Također je moguće podesiti balans bijele boje.
Većina iskusnih fotografa smatra da je programski način potpuno beskorisan. Proizvođač napominje da će pomoći početnicima da pređu s automatizacije na ručna podešavanja.
Av mod
Av – prioritet otvora blende. U ovom slučaju, korisnik sam postavlja veličinu otvora blende kako bi eksperimentirao s količinom svjetlosti koja se prenosi i konačnom slikom. Na osnovu veličine otvora blende, kamera sama bira brzinu zatvarača i snima fotografiju. Koristeći ovaj način možete utiče na dubinu polja.
Koristeći ovaj način rada, možete podesiti oštrinu i zamutiti pozadinu. Da bi objekti na fotografiji bili jasniji, potrebno je postaviti nižu vrijednost otvora blende; ako želite zamutiti pozadinu i fokusirati glavne objekte, odaberite veću vrijednost za brzinu zatvarača.
Vrijedi razumjeti da postavka otvora blende ovisi o objektivu koji je povezan s kamerom. Zbog toga, kada mijenjate optiku, morate odabrati ne samo objektiv, već i postaviti nove parametre snimanja za njega. Još jedna nijansa - na različitim kamerama isti objektiv može zahtijevati nova podešavanja.
TV mod
TV – prioritet zatvarača. U ovom načinu rada korisnik bira vrijeme za koje će otvor blende propuštati svjetlost, shodno tome automatski se bira i sama veličina otvora blende. Korištenje ove funkcije je neophodno prilikom fotografisanja sportskih događaja ili pokretnih objekata. Također drugačije vrijeme brzina zatvarača može dati zanimljive efekte, na primjer, fotografija sa ožičenjem. Režim će se svidjeti onima koji vole fotografirati bilo koji pokret, bez obzira da li je riječ o osobi, životinji ili prirodnom fenomenu.
M način rada
M – ručni način rada. Uz njegovu pomoć korisnik ima pristup istovremenom podešavanju otvora blende i brzine zatvarača. Pogodno za one koji tačno znaju šta rade i šta žele da postignu. Režim je posebno dobar noću, kada kamera zbog mraka ne razumije koji otvor blende i brzinu zatvarača treba podesiti. Korisnik može izabrati parametre koji su mu potrebni. Ovo je način rada koji najčešće koriste profesionalci. Korisnici početnici jednostavno neće razumjeti kako ovaj ili onaj parametar utječe na fotografiju.
System Settings
Canon fotoaparati imaju širok raspon postavki. Ovo se može odnositi na sam proces snimanja, kao i na postavke kamere, na primjer, format u kojem će slika biti sačuvana, njena veličina, itd. U sistemskim postavkama možete postaviti tajmer, sinhronizirati blic ili formatirati memorijske kartice.
Kvalitet i veličina fotografije
Da biste postavili određena podešavanja fotografije, potrebno je da pritisnete dugme „meni“ i izaberete stavku sa ucrtanom kamerom. Ovdje su dostupna sva podešavanja vezana za fotografije.
U zavisnosti od modela, stavka u kojoj možete odabrati kvalitet fotografije zvati će se drugačije. Najčešće ime govori sam za sebe: “kvalitet”. Na Canon fotoaparatu, opcije su označene kao L, M, S1, S2, S3, RAW i RAW+L. Sve varijante slova (L,M,S) su sačuvane u JPEG formatu a međusobno impliciraju pogoršanje kvaliteta sa L na S3. Ne menja se samo kvalitet fotografije, već i njena veličina, kao i koliko zauzima memorijsku karticu. Očigledno je u ovom slučaju najbolje odabrati opciju L.
RAW i RAW+L formati– ovo je maksimalni kvalitet fotografije i njena veličina. Slike se čuvaju u RAW formatu i zauzimaju dosta prostora. Fotografije u ovom formatu podsjećaju na elektronski negativ, koji nosi informacije o fotografiji, ali ne i samoj slici. Slike u ovom formatu zahtevaju obaveznu obradu na računaru.
Prednost formata je što vam omogućava da dobijete fleksibilnije opcije za obradu slike u profesionalnom uređivaču na vašem računaru. Loša strana je što zauzimaju puno prostora i ne mogu se otvoriti bez posebnog programa.
Fokusiranje slike
Fokusiranje slike u kameri može biti ručni ili automatski. U prvom slučaju korisnik sve radi sam sa snagom rotirajućih prstenova na objektivu. U drugom slučaju, automatizacija radi. Za prebacivanje s jednog subjekta na drugi, pritisnite prekidač na AF-MF objektivu. AF mod je zauzvrat podijeljen na još dvije opcije.
- AF-S - fokusiranje po kadru. Njegovo značenje je da se kamera fokusira na odabrani objekat kada lagano pritisnete okidač. Najprikladniji je za snimanje nepokretnih subjekata. Da biste podesili fokus na novi objekat, potrebno je da otpustite dugme i ponovo usmerite kameru na objekat.
- AF-C - kontinuirano fokusiranje. Njegovo značenje je da kada pritisnete dugme, kamera nastavlja da prati objekat, čak i ako se pomera. Očigledno je prikladnije koristiti ovu vrstu autofokusa prilikom snimanja sportskih događaja.
Važna tačka - izbor tačke fokusa. Moderne kamere nude od 9 do 50 bodova. U ovom slučaju postoji glavni objekt na koji se vrši fokus, preostale točke su fokusirane na druge objekte. Kada fotograf pogleda kroz tražilo, vidi nekoliko tačaka, aktivna je istaknuta crvenom bojom. Da biste aktivirali tačku fokusa koja je poravnata sa subjektom, trebate koristiti mali kotačić na kameri ili navigacijske tipke. Na prvi pogled može izgledati da je mnogo lakše pomerati kameru i tako kombinovati tačke. Ali postoji nijansa: kada se promijeni položaj kamere, mijenja se i ekspozicija, odnosno cijela ideja može biti uništena. Koristeći navigacijske tipke, korisnik može snimiti nekoliko slika istog objekta, ali u isto vrijeme svaki put se fokusirati na novu tačku.
Rad sa brzinom zatvarača
Brzina zatvarača kamere je parametar koji se mjeri u sekundama, odnosno dijelovima sekunde. Fizičko značenje brzina zatvarača je da je to vrijeme tokom kojeg svjetlost prolazi kroz otvor blende i pogađa matricu. Očigledno, što više vremena svjetlost udari u matricu, slika će biti svjetlija. Ovo je važno kada snimate u uslovima slabog osvetljenja, ali postoji loša strana ovog novčića. Veliki broj svjetlost može učiniti fotografiju preeksponiranom i zamutiti okvir. Da biste dobili efekat zamućenja, trebalo bi da podesite brzinu zatvarača duže; ako je potrebna oštrina, podesite vreme na minimum. Možete podesiti brzinu zatvarača ručni način rada ili prioritet zatvarača.
Šta je balans bijele boje
Balans bijele boje je ispravan prikaz boja na fotografiji. Kao što znate, spektar boja može imati hladnije ili toplije vrijednosti.
Primjer bi bila fotografija osobe. Uz normalan balans bijele boje, koža lica će izgledati prirodno. Ako se spektar naginje prema toplini, tada će koža požutjeti; ako prema hladnom dijelu, onda će cijela fotografija izgledati plavo.
Očigledno, u zavisnosti od osvetljenja, spektar se može promeniti, a fotografija će imati neprirodne boje. Sunčeva svetlost ili lampa sa žarnom niti imaju tople tonove, ali fluorescentna lampa čini sliku „hladnom“. I upravo u takvim situacijama je potrebno podešavanje balansa bijelog svjetla.
Svi Canon fotoaparati imaju posebno WB dugme, koji otvara meni za podešavanja balansa bijela. Ovdje imate mogućnost odabira unaprijed postavljenih modova koji su prikazani šematskim crtežima. Na primjer, sunce znači optimalne postavke za snimanje na otvorenom tokom dana. Na isti način se biraju automatske postavke za druge situacije.
Međutim, kamera omogućava ne samo korištenje unaprijed postavljenih opcija, već i sami izvršite podešavanje. Ovaj proces je sličan korištenju filtera i nije prikladan za amatere. Da biste to učinili, morate pritisnuti dugme „meni“, odabrati stavku sa ucrtanom kamerom i tamo pronaći liniju „BB Shift“. Zatim se na displeju otvara ekran korekcije, koji je podeljen na četiri dela sa dve ravne linije. Svaki od njih je označen slovima:
- A - ćilibar,
- M - ljubičasta,
- G - zelena boja.
Pomicanjem kursora (prikazano kao crni kvadrat na ekranu) poboljšava se jedna od ovih boja ili njihova kombinacija.
Kako staviti datum na fotografiju
Ponekad postoje situacije kada vam je potrebno da datum i vrijeme fotografije budu prikazani na fotografiji. Moderni SLR fotoaparati više nemaju ovu funkciju, jer generalno datum kvari fotografiju, a po potrebi se može staviti na fotografiju prilikom štampanja slika. Program za štampanje izdvaja datum i vreme iz informacija o fotografiji i postavlja ih u ugao. Kod jednostavnijih uređaja, kao što su kompaktne kamere, ovu funkciju Tu je. Možete podesiti datum u meni za podešavanja fotografija. Trebali biste pronaći stavku “Prikaži datum i vrijeme na fotografiji”. U tom slučaju, korisnik će prvo moći konfigurirati format datuma i vremena.
Fotografija sa tajmerom
Snimanje selfija DSLR kamerom je prilično teško. U tu svrhu proizvođači su obezbijedili tajmer koji se postavlja na nekoliko sekundi i snima sliku nakon što to vrijeme protekne. Da biste koristili funkciju, prvo morate sigurno instalirati kameru, idealno na stativ, odabrati ekspoziciju, provjeriti je li sve u kadru, a zatim odabrati tajmer i vrijeme odziva pomoću posebnog gumba na tijelu. Dugme označen ikonom sata. Zahvaljujući činjenici da uređaj pišti nakon svake sekunde, možete tačno znati koliko će vremena biti potrebno da se zatvarač opali i imate vremena da zauzme vaše mjesto.
Korištenje blica
Postoje dvije vrste blica kamere: ugrađeni i vanjski. Prvi je ugrađen direktno u kućište kamere i otvara se po potrebi. U automatskom načinu rada, proces regulira sama kamera, u ručnom načinu rada blic možete uključiti pomoću posebnog dugmeta (munja), koje se obično nalazi pored samog blica.
Kako blic radi
Glavna stvar koju biste trebali znati o radu blica je njegova snaga.. Očigledno, ne može sijati jednom snagom, jer nivo osvjetljenja može biti različit. Iz tog razloga, blic radi u tri faze:
- određivanje nivoa osvjetljenja;
- ekspozicija okvira;
- snimak.
Drugim riječima, blic se aktivira tri puta zaredom vrlo brzo. U ovom slučaju, slika se snima sa trećim bljeskom, a oko 10% ljudi ima visoku osjetljivost na svjetlost i primjećuje prva dva blica. Tako se na fotografiji takvi ljudi pojavljuju zatvorenih ili poluzatvorenih očiju. Proces otkrivanja i izlaganja naziva se TTL. Profesionalni fotografi znaju da se TTL može isključiti, a zatim se napajanje mora odabrati ručno. Ovo je prilično komplikovano, ali praktičnije, iu ovom slučaju možete odabrati optimalnu snagu blica.
Karakteristike eksternog blica
Eksterni blic ima nekoliko prednosti ispred ugrađenog.
- Snažnije je i može se usmjeriti pod uglom ili odozgo, što osvjetljenje i sjene čini prirodnijim.
- Još jedna prednost je domet. Standardni blic može da osvetli objekat u krugu od 4-5 metara ispred vas.
- Eksterni blic pruža fleksibilnije postavke osvjetljenja.
Savjet! Kada podešavate blic, potrebno je da podesite brzinu zatvarača. S obzirom na to da će u trenutku snimanja više svjetlosti ući u objekat, duga brzina zatvarača nije potrebna, osim u slučajevima kada se to radi radi dobijanja neobičnog efekta. Prema iskusnim fotografima, optimalna brzina zatvarača pri snimanju sa blicem je 1/200-1/250.
Postoje dvije opcije za eksterni blic - bežični i žičani. Druga opcija se povezuje direktno na kameru preko posebnog konektora. Izgleda kao metalna utičnica na vrhu kamere. Često se zatvara plastičnim čepom. Blic možete povezati pomoću posebnog kabla, koji će vam omogućiti da blic malo odmaknete od fotoaparata. Dužina kabla Canon-a je 60 cm.Bežična opcija je najpogodnija, jer fotografu ne smetaju kablovi. U tom slučaju se u otvor za blic ubacuje poseban predajnik koji blicu šalje signal da treba da se aktivira. Ovaj predajnik sadrži sve tipke za kontrolu napajanja.
Šta je sinhronizacija
U današnje vrijeme, flash sinhronizacija je izgubila na važnosti, jer je cijeli proces automatski. Zadatak korisnika je jednostavan koristite eksterni blic zavisi od glavnog. Prije povezivanja eksternog blica na Canon kameru, korisnik treba da podesi svoj standardni blic na "glavni" u postavkama fotoaparata. Da biste to učinili, držite pritisnutu tipku “zum” nekoliko sekundi, a zatim pomoću kotačića za pomicanje odaberite “master” i potvrdite odabir pritiskom na središnju tipku. Na blicu morate odabrati “slave” na isti način. Sada se povinuje glavnom i reaguje na njegove impulse.
Povezivanje mikrofona
Za profesionalno video snimanje praznika svakako će vam trebati eksterni mikrofon. Većina modernih SLR fotoaparata ima čitav niz potrebnih konektora. Postoji audio-video izlaz, priključak za mikrofon, mini-HDM i ostalo. U skladu s tim, možete spojiti mikrofon na Canon kameru putem konektor sa oznakom "mic". Sva podešavanja u kameri svode se na odabir da li želite da snimate zvuk mono ili stereo. Ova stavka se nalazi u meniju postavki u odjeljku video.
Kako provjeriti kilometražu kamere
Kilometraža kamera je broj vremena zatvarača, što zauzvrat pokazuje koliko je kamera istrošena.
Za budžetske uređaje, normalan parametar je 15 hiljada kadrova, nakon čega možete očekivati kvar u bilo kojem trenutku, iako to ne znači da će se to dogoditi u 100% slučajeva. Za modele u skupim i srednjim segmentima, ovaj parametar dostiže 150, pa čak i 200 hiljada.
Dugo je bilo moguće saznati kilometražu Canon fotoaparata samo po analiziranje lešine. Očigledno, metoda nije najlakša i najopasnija, jer ju je lako rastaviti, ali nije baš dobro raditi kao što je bilo. Danas postoje lakši načini za pregled kilometraže, odnosno korištenjem kompjuterskih programa.
Informacije o kilometraži mogu se vidjeti ili ugrađene u fotografiju ili direktno na tijelu uređaja. Odmah treba napomenuti da Canon radije ne uključuje takve informacije u fotografije. Postoji ograničen broj modela koji ugrađuju podatke u kameru. Stoga će pomoći samo provjera samog uređaja. Trenutno su najbolje opcije EOSMSG i EOSInfo programi. Programi se distribuiraju besplatno i da biste ih koristili potrebno je samo da ih instalirate na svoj PC. Nakon toga, Canon kamera se povezuje pomoću USB kabla. U nekim slučajevima laptop možda neće vidjeti kameru, tada ćete morati instalirati drajvere ili poseban program koji, osim povezivanja, pruža kontrolu nad Canon kamerom sa računara. Nakon što povežete kameru sa računarom i pokrenete program, u prozoru koji se otvori potrebno je pronaći stavku ShutterCount (ShutCount) koja pokazuje broj okidanja.
Neke kamere nemaju mogućnost testiranja ovog parametra kod kuće. U ovom slučaju, najbolje rješenje bi bilo kontaktiranje servisnog centra tako da dijagnostika pokazuje status uređaja. Ovo vrijedi učiniti ako planirate kupiti polovnu kameru, ali nema informacija o njenoj prethodnoj upotrebi. Koliko je kamera očuvana i koliko može da izdrži, moći će vam odgovoriti servisni centar.
Glavni kvarovi i njihova prevencija u Canon fotoaparatima
DSLR fotoaparati su krhki uređaji koji u većini slučajeva mogu pokvariti raznih razloga. Da biste izbjegli oštećenje, morate pažljivo postupati s kamerom i optikom, koristiti zaštitnu futrolu, očistiti površine objektiva, a također pokriti spojne točke posebnim poklopcem kada odvojeno skladištite optiku i tijelo.
- Ulazak vlage. Vlaga je vrlo opasna tvar za fotoaparat. Uređaj se ne mora izlagati kiši ili smočiti da bi se oštetio. Njegovo produženo prisustvo u vlažnoj prostoriji može dovesti do oksidacije unutrašnjih delova i kvara. Ako ste zabrinuti da se ovako nešto dogodilo, stavite uređaj na toplo i suho mjesto, a zatim ga odnesite u radionicu.
- Mehanička oštećenja. Udarci i padovi ne doprinose normalnom radu DSLR fotoaparata. Najkrhkiji elementi u njemu su ogledalo koje se lako može polomiti, kao i sočivo u kojem sistem fokusiranja može pokvariti. Ako kamera ne može da fokusira, onda je sočivo oštećeno kao rezultat udara. U tom slučaju, najbolje je cijeli uređaj odnijeti na popravku.
- Ulazak čestica prašine. Česti kvarovi Canon fotoaparata povezani su s ulaskom pijeska i prašine u fotoaparat. To može dovesti do potpunog kvara, ali češće do strane buke tokom rada objektiva (fokusiranje) ili blokiranja. U ovom slučaju pomoći će samo čišćenje kamere, a najbolje rješenje bi bilo kontaktirati profesionalni servisni centar.
- Nepoštivanje termičkih uslova. Svaka kamera ima raspon radnih temperatura. Ako se ne poštuju, uređaj bi mogao propasti zbog sagorijevanja jednog ili drugog mehanizma. Takav problem je nemoguće riješiti sami.
- Uređaj prikazuje greške. Poruka "zauzeto" može se pojaviti kada koristite memorijsku karticu pri maloj brzini, ako vanjski blic nije imao vremena da se napuni iz glave. Općenito, ovaj se natpis može prevesti kao "zauzet": kamera nagovještava da neki proces još nije završen i morate malo pričekati. Ako kamera ne vidi memorijsku karticu ili odbija da pohrani podatke na nju, trebate je formatirati ili provjeriti je li kartica zaključana.
Produženje životnog vijeka vašeg fotoaparata je vrlo jednostavno. Prije svega potrebno je kupiti kofer, koji će zaštititi uređaj od udaraca i padova.
Savjet! Nemojte transportovati kameru i objektiv sklopljene. Najbolje je da rastavite kameru u vrijeme transporta.
Ako se kamera ne koristi duže vrijeme, bolje je izvaditi bateriju i povremeno je prazniti i puniti. Fotoaparat treba čuvati na toplom i suhom mjestu i ne smije se izlagati prašini ili pijesku. Da biste očistili uređaj, trebate koristiti samo posebne komplete koji vam omogućuju pažljivo uklanjanje prašine i krhotina s objektiva i drugih komponenti opreme.
DSLR kamera je ozbiljan uređaj koji zahtijeva isti pristup. Ne možete samo kupiti kameru i početi snimati. Da biste razumjeli kako ga koristiti, razumjeti funkcije i postavke te produžiti njegov vijek trajanja, ne morate žuriti na skupe kurseve. Za početak je sasvim dovoljno upoznati se s uputama, koje detaljno opisuju šta i kako možete raditi s kamerom.
Došao je sretan dan i kupili ste SLR fotoaparat. Ima puno inspiracije i planova, ali poznato je samo dugme za uključivanje. U stvari, kamera je prilično pogodna za obuku i svako može da se nosi sa njom. Ako planirate da snimate malo više od svojih prijatelja za avatare, onda su vam svi putevi za učenje otvoreni. Članak će vam pomoći da shvatite terminologiju i krenete na kreativno putovanje.
Prvi koraci
Osnove DSLR fotografije
Počinjemo sa jednostavna objašnjenja o snimanju nove kamere. Desna ruka treba da leži na dršci, a lijeva ispod, kao da podupire sočivo. Položaj vaše ruke na objektivu omogućava vam brzu promjenu zuma ako koristite objektiv s promjenjivom žižnom daljinom. Kažiprst desna ruka se oslanja na dugme zatvarača.
Kako podesiti DSLR kameru
Radi jednostavnosti, koristićemo teoriju „3 stuba“. Samo što ćemo na njih staviti ne planetu Zemlju, već fotografiju. Za dobar snimak, morate biti u mogućnosti koristiti svaki od "kitova". Dozvolite da se predstavim! Keith broj jedan je dijafragma. Kit broj dva - izdržljivost. Kit broj tri je ISO. A sada, redom, o svakom od njih.
Dijafragma
Znajte da je fotografija crtanje svjetlom. I ovo svjetlo prodire u matricu kamere kroz otvor koji se zove otvor blende (F). Možete podesiti njegovu veličinu. Moguće opcije od F-1.2 do F-22 (ponekad i više). Sljedeći obrazac radi: than manji broj F, što je rupa veća. Jasno je da će sa vrijednošću F-2,8 rupa biti veća nego kod F-8, što znači da će biti i više svjetla. Kao praktična metoda, potrebno je podesiti željenu vrijednost otvora blende za visokokvalitetan kadar bez prekomjerne ekspozicije.. Otvor blende morate podesiti tako da odgovarajuća količina svjetlosti ulazi u kameru.
Izvod
Još jedan alat za kontrolu svjetla. Brzina zatvarača (t) je vrijeme kada je otvor blende otvoren. To je jednostavno. Što je rupa duže otvorena, više svjetlosti ulazi u matricu. Shodno tome, što je okvir ispao lakši.
ISO
Ova tri slova označavaju svjetlosnu osjetljivost senzora vaše kamere. Fotoosjetljivost je sposobnost matrice da mijenja svoje parametre pod utjecajem svjetlosti. ISO vrijednost može biti u rasponu od 100 do 6400. Ako postavite ISO na 400, tada će u ovom slučaju matrica dobiti manje svjetla nego u istom vremenskom periodu, ali na vrijednosti od 1600. Čini se da nema razlog za razbijanje mozga - postavite ISO viši i pucajte u svoje zdravlje. Ah, samo da je sve tako jednostavno... Ali ako previše povećate nivo fotoosjetljivosti, pojavit će se šum (zrnatost) na fotografiji, a ako je to dalo određenu draž filmskoj fotografiji, onda i digitalnoj fotografiji ovde nije ništa posebno estetsko. Na modernim fotoaparatima ISO možete podesiti automatski. U početku možete koristiti ovu opciju, ali kako budete stekli iskustvo, pokušajte sami postaviti nivo osjetljivosti na svjetlost, oslanjajući se na vlastito znanje i intuiciju. 
Savjet: Glavna stvar je da puno vježbate mijenjajući ova tri parametra kamere. Tada ćete shvatiti šta i kada treba zamijeniti.
Načini snimanja
Ako želite da dobijete visokokvalitetne fotografije, zaboravite na modove kao što su „Portrait“, „Pejzaž“, „Cvet“ i tako dalje. Kamera ima 4 glavna načina rada, a o njima ćemo detaljnije. Napomena: proizvođači kamera koriste različite oznake. Upute će vam pomoći da odredite koje slovo označava određeni način rada. Ovo je veoma korisna knjiga koja vam je prodata zajedno sa opremom. Savjetujemo vam da ga pročitate. Naći ćete puno korisnih informacija.
A (Av) Režim prioriteta blende
U takvim uslovima, osoba postavlja vrednost otvora blende, a kamera samostalno bira vrednost brzine zatvarača.
Otvor blende je jedan od glavnih parametara u postavkama i označen je u aparatu slovom F. Ovaj način snimanja je pogodan za portrete. Otvorite otvor blende što je više moguće i dobijete prekrasan bokeh (Bokeh je umjetničko zamućenje pozadine).
S (Tv) Način prioriteta zatvarača
U ovom slučaju, fotograf postavlja brzinu zatvarača, a kamera sama bira vrijednost otvora blende. Setimo se da je brzina zatvarača vreme za koje se otvor blende otvara da bi svetlost prošla. Vrijeme se mjeri u razlomcima (na primjer, 1/1000 - 0,001 sekunde, 1/100 - 0,01 sekunde, 1/10 - 0,1 sekunde, itd.). Ako želite da „zamrznete“ objekat u pokretu, trebalo bi da podesite kratku brzinu zatvarača; ako je prema umetničkoj zamisli potrebno zamutiti objekat, na primer, vodu, onda povećajte vreme i pokretni objekat će zamućenje.
M Ručni način rada
Ovo je način nezavisnosti. Vi birate postavke otvora blende i brzine zatvarača. Profesionalni fotografi snimaju samo u ručnom načinu rada, jer kamera nije u stanju da u potpunosti razumije vašu ideju i implementira je. Ali ako ste tek započeli svoj kreativni put, vježbajte na načinima A i S. Kada steknete iskustvo, prijeđite na ručni.
I još nekoliko važnih tačaka koje će vam biti od koristi.
Fokusiranje
U fotografiji je važan njen kvalitet. Jedan indikator je pravilno fokusiranje. Fokus je najoštrije mjesto u kadru. Kada pogledate kroz tražilo, vidite tačke fokusa. U zavisnosti od modela kamere, njihov broj može varirati. Kada lagano pritisnete okidač, jedna (ili nekoliko, ovisno o postavkama) tačkica će zasvijetliti crveno. To znači da će fokus raditi upravo na ovom mjestu u kadru.
Moguće je fokusirati se na nekoliko tačaka odjednom, ali preporučujemo da odaberete jednu. U tajnosti vam kažemo da centralna fokalna tačka ima najbolji kvalitet. Uvek radi sa njom. Ali šta ako je subjekt, na primjer, sa strane? Postoji izlaz. Fokusirajte se na središnju tačku i, bez puštanja okidača, poravnajte se željenu kompoziciju. Odnosno, čak i ako pomerite fokus, ali ne otpustite dugme, mesto na kome ste prvobitno fokusirali ostaće oštro.
Objektiv može fokusirati u automatskom i ručnom načinu rada. Jasno je da je lakše raditi s automatizacijom. Ako snimanje zahtijeva brzo snimanje fotografija, onda nema vremena za fokusiranje. To se dešava, na primjer, u izvještajnom radu. Kada se snimi 5 kadrova u sekundi. Ali za eksperimentiranje i da biste dobili dobar osjećaj za svog radnog konja, bolje je koristiti ručno fokusiranje. Usput, neke kamere imaju samo to. Ali ovo je prije izuzetak.
Vrsta datoteke
Fotograf može raditi sa dvije vrste datoteka: JPEG i RAW.
JPEG je komprimovani tip datoteke. Takva fotografija će biti spremna za štampanje direktno sa fotoaparata i njena težina je mnogo manja, za razliku od RAW-a.
RAW (raw) je tip datoteke koji nužno zahtijeva naknadnu obradu u posebnim programima. Sadrži više informacija o fotografiji, tako da je mnogo veća.
Ako ste upravo uzeli DSLR fotoaparat, najbolje je da počnete da radite sa JPEG. Nakon što ste uvježbali fotografiju, prebacite se na RAW. Sve profesionalni fotografi Snimaju samo u ovom formatu, jer vam omogućava da napravite više korekcija bez gubitka kvaliteta slike.
Balans bijele boje
Ovo je jedan od parametara metode prijenosa temperature slike u boji, koji određuje konzistentnost raspona boja slike. Ljudsko oko automatski podešava balans bijele boje, tako da pravilno percipiramo boju objekta pri bilo kojem svjetlu. Sa kamerom ne ide tako. Potreban mu je nagoveštaj o tome sa kojom vrstom svetla trenutno radite. To može biti sunce ili lampa sa žarnom niti. Tada kamera neće lagati o bojama.
U lošem slučaju, jednostavno ćete dobiti vrlo žutu ili vrlo plavu fotografiju, što nije pravi prikaz stvarnosti. Na početku svog putovanja kao fotografa, možete postaviti ovaj parametar na "automatski" način rada, ali to ne funkcionira uvijek kako treba. Stoga ne preporučujemo da ga koristite stalno, kamera je samo uređaj koji može pogriješiti i time pokvariti vašu sliku.
Posjedovanje DSLR kamere otvara puno novih mogućnosti za kreiranje visokokvalitetnih fotografija. Postanite profesionalci i nemojte snimati u automatskim režimima. Ovo je zgodno, ali nemojte se onda iznenaditi zašto vas rezultat uopće ne usrećuje. Zašto nije ispalo kako ste hteli? Jednom kada shvatite sve postavke i naučite upravljati njima zatvorenih očiju, stvari će ići dobro.
Zatim možete razmišljati o umjetničkoj strani fotografije. Ali ne bi vam trebalo dugo da pronađete prekidač za način rada ili povećate otvor blende. Rizikujete da propustite važnu tačku. Nadamo se da će vam naši odgovori na pitanje “Kako koristiti DSLR” biti korisni.
Interfejs i ergonomija
Sveukupno sučelje kamere je prilično dobro osmišljeno i ima neke prilično "odrasle" funkcije: kao što je pomicanje para ekspozicije u programskom modu ili ponovno dodjeljivanje modova fokusa i zaključavanja ekspozicije, kompenzacija ekspozicije do 5 koraka, otpuštanje okidača bez objektiva priključen i stalno prikazuje odabranu ISO vrijednost u tražilu. Ono što iznenađuje je potreba za instaliranjem i konfiguracijom bracketinga kroz meni.
Vrijeme potrebno za uključivanje kamere i spremanje za snimanje je sasvim na nivou starijih modela. Jedina zamjerka je malo, ali primjetno kašnjenje prilikom snimanja u Live View modu.
Ekran kamere uglavnom se nosi sa svojim funkcijama, ali na suncu gubi dosta kontrasta (povećanje svjetline djelimično rješava ovaj problem), a njegova rezolucija po modernim standardima ostavlja mnogo da se poželi.
Skoro sve potrebne funkcije nalaze se na odvojenim dugmadima, što je dobra vijest. Za brzi pristup mnogim parametrima, koristite brzi meni koji se poziva dugmetom Q na zadnjoj ploči. Podrazumevano, kamera ima aktiviranu funkciju savjeta za odabrane modove i parametre.
Postavke kamere su grupisane u 10 stranica menija.
Kao i kod starijih kamera, skoro svaka stavka se može dodeliti listi Moj meni.
Još 10 dodatnih funkcija skriveno je u podmeniju korisničkih funkcija, na primjer, dodjeljivanje funkcije tipki SET, koja nije aktivirana po defaultu.
U režimu pregleda slike, histogram se može prikazati na displeju, kako u RGB tako i u kanalima osvetljenosti sa isticanjem preeksponiranih područja). A u načinu gledanja videa - jednostavno uređivanje (rezanje videa na dijelove).
Live View i Video
Ove funkcije su sada stalni atribut fotoaparata, a EOS 1100D može i jedno i drugo. Video režim ima svoju stavku na biraču režima, a za prelazak sa kreativnih režima (P, Av, Tv, M), točkić za izbor režima rada mora da se pomera više od 180 stepeni.
Ekspozicija i osjetljivost se izračunavaju automatski; korisnik može koristiti samo kompenzaciju ekspozicije.
Rezolucija snimanja 1280x720, progresivno skeniranje, 25 ili 30 fps. MOV datoteka je ograničena na 4 GB ili 29 minuta i 59 sekundi u dužini, video kodek - H.264, bitrate 3,7 MB/s, audio kodek - PCM Linear, mono. Upadljivi artefakti elektronski zatvarač(tzv. Rolling shutter) nije primjećen.
Za snimanje se koristi ugrađeni mikrofon na lijevoj strani kućišta (koji bi mogao koristiti vjetrobran).
Autofokus ne radi tokom snimanja videa, ali možete fokusirati pre snimanja (dostupni su i kontrastni i fazni režimi, kao i režim detekcije lica).
U načinu prikaza uživo, dostupne su gotovo sve funkcije kamere, uključujući brzi autofokus (kamera na trenutak spušta ogledalo i koristi senzore autofokusa za detekciju faze).
Kontrastni autofokus je izuzetno spor, iako nema zamjerki na preciznost. Praćenje autofokusa (Ai fokus, Ai servo) ne radi u načinu prikaza uživo. Za praktičnost ručnog fokusiranja, predviđena su dva nivoa uvećanja fragmenta.
Ekspozicija i balans bijele boje
Novi mjerač ekspozicije, nazvan iFCL (što je skraćenica od Focus, Color, Luminosity - fokus, boja i svjetlina), mora uzeti u obzir ova svojstva mjerene scene. Međutim, u većini slučajeva, automatizacija ekspozicije ima tendenciju da preeksponira slike. Ali u isto vrijeme, kamera je opremljena posebnim modom uključenim u izbornik korisničkih funkcija - Highlight Priority.
Kao primjer, snimili smo izuzetno kontrastnu scenu (odsjaj metalnog predmeta na suncu) i pogledali kako će se kamera nositi s tako teškom scenom za mjerač ekspozicije.
Na osnovu rezultata ovog malog eksperimenta, možemo reći da je funkcija prioriteta isticanja mnogo korisnija od automatske korekcije svjetline; mjerenje ekspozicije u Live View modu je mnogo preciznije (u ovom pomalo umjetnom primjeru razlika u ekspoziciji je bila čak 1,33 koraka). Kod snimanja u RAW formatu to nije problem, ali za JPEG je bolje podesiti kompenzaciju ekspozicije na -0,3 ili čak -0,7 stope po sunčanim danima. Automatski balans bijele boje radi prilično precizno.
Autofokus i kontinuirano snimanje
Možda je glavna prednost EOS 1100D u odnosu na kamere bez ogledala koje ubrzano osvajaju mjesto na tržištu njegov dobar autofokus. Kamera je opremljena senzorom u 9 tačaka, dokazanim na drugim EOS modelima, koji se koristi u mnogim starijim fotoaparatima kompanije (od veteranskog Canon EOS 20D do najnovijeg EOS 600D). Fokusne tačke su tradicionalno raspoređene u obliku dijamanta, pokrivajući prilično veliku površinu kadra. Centralni senzor je unakrsni senzor i najosetljiviji. Osvetljenje odabranih tačaka je svetlo i vidljivo čak i po sunčanom danu na svetloj pozadini.
U stvarnom snimanju, autofokus je radio savršeno, čak i sa "tamnim" kit objektivom, fokusirajući se gotovo bez vrpoljenja ili grešaka. U režimu automatskog odabira tačke fokusa, kamera je ponekad pokušavala da uhvati pozadinu, ali samo u izolovanim slučajevima. Bio sam zadovoljan i izdržljivošću senzora u mraku. U uslovima kada je bilo dovoljno svetla za snimanje pri maksimalnim mogućnostima objektiva i matrice (osetljivost 6400 ISO, brzina zatvarača 1/13 s, otvor blende F3.5), autofokus je postignut prvi put (pomoću centralnog senzora).
Serijsko snimanje je važno kada se snimaju ne samo događaji, već i samo svakodnevne porodične scene. Na kutiji, u specifikacijama i saopštenjima za javnost, brojka treperi 3 kadra u sekundi (pa čak i 3,2), ali ova brzina kontinuiranog snimanja dostupna je samo u JPEG formatu bez ograničenja broja snimaka u seriji (koristili smo karticu SDHC memorija Klasa 10). Ako snimate u RAW formatu, serija će biti samo dva kadra. Bafer kamere je tako mali. Tada brzina snimanja naglo opada.
Za fotografisanje djece koja se igraju loptom ili sličnih čisto svakodnevnih scena, korisnik će se morati ograničiti na snimanje u “amaterskom” JPEG formatu.
Jedan od briljantnih izuma našeg vremena su digitalni fotoaparati, koji, između ostalog, imaju automatski način snimanja. Sada, ako je potrebno, brzo uhvatite i uhvatite trenutke Svakodnevni život ne nastaju poteškoće. Želja za razumijevanjem zamršenosti poluga i gumba i učenjem kako postaviti kameru pojavljuje se nešto kasnije, zajedno sa željom za kreativnim eksperimentima.
Prije snimanja jednog kadra, profesionalni fotografi provedu više od jedne minute mijenjajući parametre snimanja i upoređujući rezultate. Ne postoje univerzalne postavke - način snimanja i parametri moraju odgovarati dobu dana i osvjetljenju, vremenskim uvjetima, subjektu fotografije i njenoj namjeni - bilo da je riječ o porodičnoj fotografiji 10x15 ili velikom posteru. Počnimo s nečim jednostavnim. Veličina odštampane fotografije određena je veličinom okvira koju ste postavili u postavkama fotoaparata. Najčešći format je 10x15 cm, što odgovara veličini slike od 1920x1280 i vrijednostima bliskim ovoj. Ova rezolucija od 2 megapiksela dovoljna je za štampanje visokokvalitetnih fotografija ovog formata, a vaša memorijska kartica će moći da primi više slika. Ako je vaš cilj obične fotografije visokog kvaliteta bez umjetnički tretman V grafički editor, odmah podesite svjetlinu, kontrast i zasićenost. Funkcija podešavanja oštrine može podnijeti blago zamućenje kadra. Bilo bi dobro proučiti sve dostupne modove scene koji se nalaze u svakoj modernoj kameri. Ponekad odabir jedne ili druge scene može pomoći kada trebate brzo snimiti snimak, na primjer, kada fotografirate vatromet, sportske događaje ili djecu koja se stalno kreću. Nakon savladavanja različitih zapleta, vrijeme je da pređemo na programske modove. Najjednostavniji od njih, "P", prisutan je čak iu kompaktnim digitalnim fotoaparatima. U ovom načinu rada možete ručno promijeniti parametre kao što su balans bijele boje (WB), osjetljivost (ISO), način autofokusa i neke druge:- Balans bijele boje - zbog činjenice da je temperatura boje raznih izvora svjetlost značajno varira, kamera, odnosno matrica fotografija koja se nalazi unutra, ne može precizno reproducirati boje. Ugrađeni temperaturni senzor za korekciju boje ne pomaže uvijek u pravilnom postavljanju balansa bijele boje. Stoga je moguće ručno podesiti ovaj parametar.
- ISO je fotoosjetljivost matrice, njena osjetljivost na svjetlost. Visoka vrijednost ISO znači da možete snimati fotografije pri slabom svjetlu. Na jakom suncu fotosenzitivnost bi trebala imati jednu od minimalnih vrijednosti.
Ovaj članak je prvenstveno namijenjen onima koji su prvi put došli na stranicu sa željom da nauče kako se fotografiraju. Služit će kao svojevrsni vodič za ostale materijale stranice, na koje biste trebali obratiti pažnju ako se iznenada odlučite "nadograditi" svoje fotografske vještine.
Prije nego što navedem redoslijed vaših radnji, reći ću da se fotografija sastoji od dvije velike oblasti – tehničkog i kreativnog.
Kreativni dio dolazi iz vaše mašte i vizije radnje.
Tehnički dio je niz pritiskanja tipki, odabira moda, postavljanja parametara snimanja kako bi se realizovala kreativna ideja. Kreativna i tehnička fotografija ne mogu postojati jedna bez druge, one se nadopunjuju. Proporcija može biti drugačija i zavisi samo od vaše odluke - kojom kamerom ćete snimati fotografije (DSLR ili pametni telefon), u kom režimu (automatski ili), u kom formatu (), da li ćete ga kasnije koristiti ili ostaviti kako jeste?
Naučiti fotografirati znači naučiti odrediti koji posao ćete raditi sami, a koji ćete povjeriti tehnologiji. Pravi fotograf nije onaj koji snima samo u ručnom režimu, već onaj koji zna i zna kako tehničke mogućnosti fotoaparata usmjeriti u pravom smjeru i dobiti rezultat koji je planirao dobiti.
Razumijevanje riječi "Fotografija"
Ovo je „nulti“ nivo, bez savladavanja kojeg nema smisla ići naprijed. Fotografija je “slikanje svjetlom”. Isti predmet u različitom osvjetljenju izgledat će potpuno drugačije. Svetlost je relevantna u bilo kom žanru fotografije. Hoćeš li moći uhvatiti zanimljivo svetlo- napravi lep snimak. I nije važno šta imate u rukama - amaterski kompaktni uređaj ili profesionalni DSLR.
Izbor tehnologije
Nema potrebe kupovati skupu opremu za učenje fotografije. Danas se amaterska tehnologija toliko razvila da zadovoljava potrebe ne samo amatera, već i naprednih fotografa. Također nema smisla pokušavati kupiti najmoderniji model fotoaparata, jer se sve što je potrebno za kvalitetnu fotografiju u fotoaparatima pojavilo prije 10 godina. Većina inovacija u modernim modelima samo je indirektno povezana sa fotografijom. npr. velika količina senzori fokusa, Wi-Fi kontrola, GPS senzor, ekran osjetljiv na dodir ultra visoke rezolucije - sve to samo poboljšava upotrebljivost bez utjecaja na kvalitetu rezultata.
Ne ohrabrujem vas da kupujete "stare stvari", ali preporučujem trezveniji pristup izboru između novog proizvoda i fotoaparata prethodne generacije. Cijene novih proizvoda mogu biti neopravdano visoke, dok broj istinski korisnih inovacija možda nije tako velik.
Predstavljamo osnovne karakteristike kamere
Preporučljivo je biti strpljiv i proučiti upute za kameru. Nažalost, nije uvijek napisano jednostavno i jasno, međutim, to ne eliminira potrebu proučavanja lokacije i svrhe glavnih kontrola. U pravilu nema toliko kontrola - točkić za izbor načina rada, jedan ili dva kotačića za podešavanje parametara, nekoliko funkcijskih tipki, kontrola zuma, autofokus i okidač. Također je vrijedno proučiti stavke glavnog menija kako biste mogli da konfigurišete stvari kao što je stil slike. Sve ovo dolazi sa iskustvom, ali vremenom u meniju fotoaparata ne bi trebalo da bude nijedna nerazumljiva stavka za vas.
Upoznavanje sa izložbom
Došlo je vrijeme da uzmete kameru i pokušate njome nešto dočarati. Prvo uključite automatski način rada i pokušajte snimiti fotografije u njemu. U većini slučajeva rezultat će biti sasvim normalan, ali ponekad fotografije iz nekog razloga ispadnu previše svijetle ili, obrnuto, pretamne. Vrijeme je da se upoznate sa nečim kao što je. Ekspozicija je ukupni svjetlosni tok koji je matrica uhvatila tokom rada zatvarača. Što je viši nivo ekspozicije, fotografija je svetlija. Fotografije koje su previše svijetle nazivaju se preeksponiranim, a previše tamne podeksponirane. Nivo ekspozicije možete podesiti ručno, ali to se ne može učiniti u automatskom načinu rada. Da biste mogli "posvjetliti gore ili umanjiti" potrebno je da uđete u P (programirana ekspozicija) mod.
Programirani režim ekspozicije
Ovo je najjednostavniji "kreativni" način rada, koji kombinira jednostavnost automatskog načina rada i istovremeno vam omogućava da unesete korekcije u rad stroja - da fotografije učinite prisilno svjetlijim ili tamnijim. Ovo se radi pomoću kompenzacije ekspozicije. Kompenzacija ekspozicije se obično koristi kada scenom dominiraju svijetli ili tamni objekti. Automatizacija radi na način da pokušava voditi prosječan nivo ekspozicija fotografije do 18% sivi ton(tzv. “siva karta”). Imajte na umu da kada uzmemo više svijetlog neba u kadar, tlo izgleda tamnije na fotografiji. I obrnuto, uzimamo u kadar više zemlje- nebo se razvedri, ponekad čak i pobijeli. Kompenzacija ekspozicije pomaže u kompenzaciji senki i svetla koja prelaze granice apsolutne crne i apsolutno bele.
Šta je izdržljivost?
Bez obzira koliko je dobar i zgodan, to vam, nažalost, ne dozvoljava uvijek da dobijete fotografije visokog kvaliteta. Upečatljiv primjer- snimanje pokretnih objekata. Pokušajte izaći van i fotografirati automobile koji prolaze. Po vedrom sunčanom danu ovo će najvjerovatnije uspjeti, ali čim sunce zađe iza oblaka, automobili će ispasti blago zamazani. Štaviše, što je manje svjetla, to će zamućenje biti jače. Zašto se to dešava?
Fotografija je eksponirana kada se zatvarač otvori. Ako brzo pokretni objekti uđu u kadar, onda dok je zatvarač otvoren, oni imaju vremena da se pomaknu i na fotografiji izgledaju blago mutno. Poziva se vrijeme za koje se zatvarač otvara izdržljivost.
Brzina zatvarača vam omogućava da dobijete efekat "zamrznutog pokreta" (primjer ispod) ili, obrnuto, zamućenja pokretnih objekata.
Brzina zatvarača se prikazuje kao jedinica podijeljena brojem, na primjer, 1/500 - to znači da će se zatvarač otvoriti na 1/500 sekunde. Ovo je dovoljno velika brzina zatvarača pri kojoj će na fotografiji biti jasnija vožnja automobila i hodanje pješaka. Što je kraća brzina zatvarača, brže kretanje se može zamrznuti.
Ako povećate brzinu zatvarača na, recimo, 1/125 sekunde, pješaci će i dalje ostati čisti, ali će automobili biti primjetno zamućeni. Ako je brzina zatvarača 1/50 ili više, povećava se rizik od dobijanja zamućenih fotografija zbog ruka fotografa se trese i preporučuje se korištenje fotoaparata na stativu ili korištenje stabilizatora slike (ako je dostupan).
Noćne fotografije se snimaju sa veoma dugim ekspozicijama od nekoliko sekundi, pa čak i minuta. Ovdje više nije moguće bez stativa.
Da biste mogli da zaključate brzinu zatvarača, kamera ima režim prioriteta zatvarača. Označen je za TV ili S. Pored fiksne brzine zatvarača, omogućava vam da koristite kompenzaciju ekspozicije.Brzina zatvarača ima direktan uticaj na nivo ekspozicije - što je veća brzina zatvarača, fotografija će biti svetlija.
Šta je dijafragma?
Drugi način rada koji može biti koristan je režim prioriteta blende.
Dijafragma- ovo je "zenica" sočiva, rupa promenljivog prečnika. Što je ova rupa dijafragme uža, to je veća DOF- dubina oštre slike prostora. Otvor blende je označen bezdimenzionalnim brojem iz serije 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 itd. U modernim kamerama možete odabrati srednje vrijednosti, na primjer, 3,5, 7,1, 13, itd.
Što je veći broj otvora blende, veća je dubina polja. Velika dubina polja je relevantna kada vam je potrebno da sve bude oštro - i prednji i pozadinski plan. Pejzaži se obično snimaju sa otvorom blende od 8 ili većim.
Tipičan primjer fotografije sa velikom dubinom polja je zona oštrine od trave ispod nogu do beskonačnosti.
Smisao male dubine polja je fokusiranje pažnje gledaoca na subjekt i zamagljivanje svih pozadinskih objekata. Ova tehnika se obično koristi u. Da biste zamaglili pozadinu na portretu, otvorite otvor blende na 2.8, 2, ponekad čak i na 1.4 - glavna stvar je znati mjeru, inače rizikujemo da zamutite dio lica.
Plitki DOF je odličan način da se pažnja gledaoca prebaci sa šarene pozadine na glavni subjekt.
Da biste kontrolisali otvor blende, morate da prebacite kontrolni točkić u režim prioriteta blende (AV ili A). U tom slučaju, vi kažete uređaju s kojim otvorom blende želite da slikate, a on sam bira sve ostale parametre. Kompenzacija ekspozicije je takođe dostupna u režimu prioriteta blende.
Otvor blende ima suprotan efekat na nivo ekspozicije - što je veći broj otvora blende, slika je tamnija (priklještena zjenica propušta manje svjetla od otvorene).
Šta je ISO osetljivost?
Verovatno ste primetili da fotografije ponekad imaju mreškanje, zrnastost ili, kako se to još naziva, digitalni šum. Šum je posebno izražen na fotografijama snimljenim pri slabom osvjetljenju. Prisustvo/odsustvo mreškanja na fotografijama određuje se sljedećim parametrom: ISO osetljivost. Ovo je stepen osetljivosti matrice na svetlost. Označava se bezdimenzionalnim jedinicama - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 itd.
Kada snimate na minimalnoj osjetljivosti (na primjer, ISO 100), kvalitet slike je najbolji, ali morate snimati većom brzinom zatvarača. Pri dobrom osvetljenju, na primer, napolju tokom dana, to nije problem. Ali ako uđemo u prostoriju u kojoj ima mnogo manje svjetla, tada više neće biti moguće snimati na minimalnoj osjetljivosti - brzina zatvarača će biti, na primjer, 1/5 sekunde i rizik je vrlo visok " wiggles“, tako se zove zbog drhtanja ruku.
Evo primjera fotografije snimljene pri niskom ISO s velikom brzinom zatvarača na stativu:
Imajte na umu da je poremećaj na rijeci bio zamagljen u pokretu i činilo se da na rijeci nema leda. Ali na fotografiji praktično nema šuma.
Da biste izbjegli podrhtavanje pri slabom svjetlu, trebate ili povećati ISO osjetljivost da biste smanjili brzinu zatvarača na najmanje 1/50 sekunde ili nastavite da snimate na minimalnoj ISO osjetljivosti i koristite . Kada snimate na stativu sa velikom brzinom zatvarača, pokretni objekti su veoma zamućeni. Ovo je posebno uočljivo kada se snima noću. ISO osetljivost ima direktan uticaj na nivoe ekspozicije. Što je veći ISO broj, to će fotografija biti svjetlija pri fiksnoj brzini zatvarača i otvoru blende.
Ispod je primjer fotografije snimljene na ISO6400 kasno navečer na otvorenom bez stativa:
Čak iu web veličini primjetno je da je fotografija prilično bučna. S druge strane, efekat zrna se često koristi kao umjetnička tehnika, dajući fotografiji „filmski“ izgled.
Odnos između brzine zatvarača, otvora blende i ISO
Dakle, kao što ste verovatno već pretpostavili, na nivo ekspozicije utiču tri parametra – brzina zatvarača, otvor blende i ISO osetljivost. Postoji nešto poput "korak ekspozicije" ili EV (vrijednost ekspozicije). Svaki sljedeći korak odgovara ekspoziciji 2 puta većoj od prethodnog. Ova tri parametra su međusobno povezana.
- ako otvorimo otvor blende za 1 korak, brzina zatvarača se smanjuje za 1 korak
- ako otvorimo otvor blende za 1 korak, osjetljivost se smanjuje za jedan korak
- ako smanjimo brzinu zatvarača za 1 korak, ISO osjetljivost se povećava za jedan korak
Ručni način rada
U ručnom načinu rada, fotograf ima mogućnost kontrole. Ovo je neophodno kada treba da čvrsto fiksiramo nivo ekspozicije i sprečimo da kamera deluje samostalno. Na primjer, potamnite ili posvijetlite prednji plan kada je u kadru više ili manje neba.
Pogodno za snimanje u istim uslovima, na primjer, kada se šetate gradom po sunčanom vremenu. Jednom sam ga podesio i imao sam isti nivo ekspozicije na svim fotografijama. Neugodnosti u ručnom načinu rada počinju kada se morate kretati između svijetlih i tamnih lokacija. Ako uđemo, na primjer, u kafić sa ulice i snimamo tamo na "uličnim" postavkama, fotografije će ispasti previše tamne, jer u kafiću ima manje svjetla.
Ručni način rada je nezamjenjiv prilikom snimanja panorama i sve to zahvaljujući istoj osobini - održavanju konstantnog nivoa ekspozicije. Kada koristite autoekspoziciju, nivo ekspozicije će u velikoj meri zavisiti od količine svetlih i tamnih objekata. Ako bismo uhvatili veliki tamni predmet u kadru, nebo je osvijetljeno. I obrnuto, ako kadrom dominiraju svijetli objekti, sjene blede u crninu. Zalijepiti takvu panoramu je muka u guzici! Dakle, da biste izbjegli ovu grešku, snimajte panorame u M modu, unaprijed podesite ekspoziciju na takav način da će svi fragmenti biti ispravno eksponirani.
Rezultat je da prilikom lijepljenja neće biti "koraka" u svjetlini između okvira, što velika vjerovatnoćaće se pojaviti kada snimate u bilo kom drugom režimu.
Zumiranje i žižna daljina
Ovo je karakteristika koja određuje ugao vidnog polja sočiva. Što je žižna daljina kraća, to je širi ugao koji pokriva sočivo; što je veća žižna daljina, to je po svom efektu sličnija špijunskom staklu.
Često se koncept "žižne daljine" u svakodnevnom životu zamjenjuje "zumom". Ovo nije tačno, jer je zum samo faktor koji menja žižnu daljinu. Ako se maksimalna žižna daljina podijeli sa minimalnom, dobijamo faktor zumiranja.
Žižna daljina se mjeri u milimetrima. Danas se široko koristi termin „ekvivalentna žižna daljina“; koristi se za kamere sa faktorom izrezivanja, kojih je većina. Njegova svrha je procijeniti ugao pokrivenosti određene kombinacije objektiva/matrice i dovesti ih do ekvivalenta punog kadra. Formula je jednostavna:
EFR = FR * Kf
FR je stvarna žižna daljina, CF (crop factor) je koeficijent koji pokazuje koliko je puta matrica ovog uređaja manja od matrice punog kadra (36*24 mm).
Dakle, ekvivalentna žižna daljina objektiva od 18-55 mm na 1,5 isečenju bila bi 27-82 mm. Ispod je lista primera podešavanja žižne daljine. Pisaću u ekvivalentu punog kadra. Ako imate kameru s faktorom izrezivanja, jednostavno podijelite ove brojeve s faktorom izrezivanja kako biste dobili stvarnu žižnu daljinu koju trebate postaviti na svoj objektiv.
- 24 mm ili manje- "široki ugao". Ugao pokrivenosti vam omogućava da uhvatite prilično veliki sektor prostora u kadru. To vam omogućava da dobro prenesete dubinu okvira i distribuciju planova. 24mm karakteriše izražen perspektivni efekat, koji ima tendenciju da naruši proporcije objekata na ivicama kadra. Često izgleda impresivno.
Bolje je ne fotografisati grupne portrete na 24 mm, jer ljudi na krajnjem kraju mogu završiti s glavama koje su blago izdužene dijagonalno. Žižne daljine od 24 mm i manje su dobre za pejzaže sa nebom i vodom.
- 35 mm- “kratki fokus”. Takođe dobro za pejzaže, kao i za snimanje ljudi na pozadini pejzaža. Ugao pokrivanja je prilično širok, ali je perspektiva manje izražena. Na 35 mm možete snimati portrete puna visina, portreti u okruženju.
- 50 mm- “normalno sočivo”. Žižna daljina uglavnom nije najprikladnija za fotografisanje ljudi izbliza. Pojedinačni, grupni portret, „ulična fotografija“. Perspektiva otprilike odgovara onome što smo navikli vidjeti vlastitim očima. Možete fotografisati pejzaž, ali ne svaki pejzaž - ugao vidnog polja više nije tako velik i ne dozvoljava vam da prenesete dubinu i prostor.
- 85-100 mm- „slikar portreta“. Objektiv od 85-100 mm je pogodan za snimanje portreta do struka i većih portreta sa pretežno vertikalnim rasporedom okvira. Najzanimljivije slike mogu se dobiti sa brzim objektivima sa fiksnom žižnom daljinom, na primjer, 85 mm F:1.8. Prilikom snimanja sa otvorenim otvorom blende, objektiv od osamdeset pet veoma dobro zamagljuje pozadinu, naglašavajući tako glavni subjekt. Za druge žanrove, objektiv od 85 mm, čak i ako je prikladan, je rastezljiv. Gotovo je nemoguće s njim snimiti pejzaže, u zatvorenom prostoru većina unutrašnjosti je izvan njegovog vidnog polja.
- 135 mm- “portret u krupnom planu”. Žižna daljina za portrete izbliza u kojima lice zauzima veći dio kadra. Takozvani portret iz blizine.
- 200 mm ili više- “telefoto objektiv”. Omogućava vam snimanje udaljenih objekata izbliza. Detlić na stablu, srndać na pojilu, fudbaler sa loptom na sredini terena. Nije loše za snimanje malih objekata izbliza - na primjer, cvijeta u cvjetnoj gredici. Efekat perspektive praktično izostaje. Bolje je ne koristiti takve leće za portrete, jer lica izgledaju vizualno šire i ravnije. Ispod je primjer fotografije snimljene na žižnoj daljini od 600 mm - praktično nema perspektive. Bliski i udaljeni objekti u istoj skali:
Fokalna (stvarna!) udaljenost, osim na skalu slike, utiče na dubinu polja slikanog prostora (zajedno sa otvorom blende). Što je žižna daljina veća, dubina polja je manja, a samim tim i zamućenje pozadine je jače. Ovo je još jedan razlog da ne koristite širokokutni objektiv za portrete ako želite zamućenje pozadine. Ovdje leži odgovor i pitanje – zašto “” i pametni telefoni ne zamućuju dobro pozadinu na portretima. Njihova stvarna žižna daljina je nekoliko puta manja od one kod SLR i sistemskih kamera (bez ogledala).
Kompozicija u fotografiji
Sada kada smo unutra generalni nacrt Nakon što smo se pozabavili tehničkim dijelom, vrijeme je da razgovaramo o takvoj stvari kao što je kompozicija. Ukratko, kompozicija u fotografiji je relativni raspored i interakcija objekata i izvora svjetlosti u kadru, zahvaljujući čemu fotografski rad izgleda skladno i cjelovito. Pravila ima dosta, navešću glavna, ona koja prvo treba naučiti.
Svetlost je vaš najvažniji vizuelni medij. U zavisnosti od ugla pod kojim svetlost pada na objekat, može izgledati potpuno drugačije. Crno-bijeli crtež je praktički jedini način da se prenese volumen fotografije. Prednje svjetlo (blic, sunce iza) skriva volumen, objekti izgledaju ravno. Ako je izvor svjetlosti malo pomaknut u stranu, ovo je bolje; pojavljuje se igra svjetla i sjene. Kontra (pozadinsko) svjetlo čini slike kontrastnim i dramatičnim, ali prvo morate naučiti kako raditi s takvim svjetlom.
Ne pokušavajte da sve stavite u kadar u isto vrijeme, fotografirajte samo suštinu. Kada fotografišete nešto u prvom planu, pazite na pozadinu - u njoj se često nalaze neželjeni objekti. Stubovi, semafori, kante za smeće i slično - svi ovi nepotrebni predmeti začepljuju kompoziciju i odvlače pažnju, nazivaju se "foto smećem".
Ne stavljajte glavni objekat u sredinu kadra, pomerite ga malo u stranu. Ostavite više prostora u kadru u pravcu u kojem glavni subjekt „gleda“. Pokušajte ako je moguće različite varijante, izaberite najbolje.
“Zumiraj” i “priđi bliže” nisu ista stvar. Zum povećava žižnu daljinu objektiva, zbog čega se pozadina rasteže i zamagljuje - to je dobro za portret (u razumnim granicama).
Portret snimamo iz nivoa očiju modela sa udaljenosti od najmanje 2 metra. Nedostatak razmjera povećanjem žižne daljine (zoom zoom). Ako fotografišemo djecu, ne moramo to raditi sa svoje visine, dobićemo portret na pozadini poda, asfalta ili trave. Sjedni!
Pokušajte da ne snimate portret iz frontalnog ugla (kao pasoš). Okretanje lica modela prema glavnom izvoru svjetlosti uvijek je korisno. Možete probati i druge uglove. Glavna stvar je svjetlost!
Iskoristite maksimalno prirodno svjetlo – ono je umjetničkije i živahnije od svjetla blica. Zapamtite da je prozor odličan izvor mekog difuznog osvjetljenja, gotovo softbox. Koristeći zavjese i til, možete promijeniti intenzitet svjetla i njegovu mekoću. Što je model bliže prozoru, to je kontrastnije osvetljenje.
Prilikom snimanja „u gomili“, visoka tačka snimanja, kada se kamera drži na raširenim rukama, gotovo je uvijek prednost. Neki fotografi koriste čak i merdevine.
Pokušajte da ne dozvolite da linija horizonta preseče okvir na dve jednake polovine. Ako je više interesovanja u prvom planu, postavite horizont na nivou od približno 2/3 od donje ivice (tlo - 2/3, nebo - 1/3), ako je u pozadini - prema tome, na nivou od 1 /3 (zemlja - 1/3, nebo - 2/3). Ovo se još naziva i "pravilo trećine". Ako ne možete pričvrstiti ključne objekte na "trećine", postavite ih simetrično jedan prema drugom u odnosu na centar:
Obraditi ili ne obraditi?
Za mnoge je ovo bolna tačka - da li se fotografija obrađena u Photoshopu smatra "živom" i "stvarnom". Po ovom mišljenju ljudi su podijeljeni u dva tabora – jedni su kategorički protiv obrade, drugi – zbog činjenice da nema ništa loše u obradi fotografija. Moje lično mišljenje o obradi je ovo:
- Svaki fotograf bi trebao imati barem osnovne vještine obrade fotografija - ispraviti horizont, kadrirati, prikriti mrlju prašine na matrici, podesiti nivo ekspozicije, balans bijele boje.
- Naučite da snimate fotografije na način da ih kasnije ne morate uređivati. Ovo štedi puno vremena!
- Ako je slika u početku ispala dobro, razmislite stotinu puta prije nego što je nekako programski “poboljšate”.
- Pretvaranje fotografije u crno-bijelo, toniranje, zrnatost i korištenje filtera ne čini je automatski umjetničkom, ali postoji šansa da sklizne u loš ukus.
- Kada obrađujete fotografiju, morate znati šta želite da dobijete. Nema potrebe za obradom radi obrade.
- Istražite mogućnosti programa koje koristite. Vjerovatno postoje funkcije za koje ne znate, a koje će vam omogućiti brže i bolje postizanje rezultata.
- Nemojte se zanositi korekcijom boja bez visokokvalitetnog kalibriranog monitora. Samo zato što slika izgleda dobro na ekranu vašeg laptopa ne znači da će izgledati dobro na drugim ekranima ili kada se odštampa.
- Uređena fotografija mora se ostaviti da miruje. Prije nego što ga objavite i pošaljete u štampu, ostavite ga nekoliko dana, a zatim ga pogledajte novim očima - sasvim je moguće da ćete poželjeti mnogo toga promijeniti.
Zaključak
Nadam se da razumete da nećete moći da naučite fotografiju čitajući jedan članak. Da, ja, zapravo, nisam postavio takav cilj - da u njemu "izložim" sve što znam. Svrha članka je samo ukratko govoriti o tome jednostavne istine fotografije, ne ulazeći u suptilnosti i detalje, već jednostavno podignite veo. Pokušao sam da pišem u sažetom obliku i pristupačan jezik, ali čak i unatoč tome, članak se pokazao prilično obiman - a ovo je samo vrh ledenog brijega!
Ako ste zainteresirani za dublje proučavanje teme, mogu vam ponuditi plaćene materijale o fotografiji. Oni su predstavljeni u obliku e-knjige u PDF formatu. Njihovu listu i probne verzije možete pogledati ovdje -.