Ovaj članak je prvenstveno namijenjen onima koji su prvi put došli na stranicu sa željom da nauče kako se fotografiraju. Služit će kao svojevrsni vodič za ostale materijale stranice, na koje biste trebali obratiti pažnju ako se iznenada odlučite "nadograditi" svoje fotografske vještine.
Prije nego što navedem redoslijed vaših radnji, reći ću da se fotografija sastoji od dvije velike oblasti – tehničkog i kreativnog.
Kreativni dio dolazi iz vaše mašte i vizije radnje.
Tehnički dio je niz pritiskanja tipki, odabira moda, postavljanja parametara snimanja kako bi se realizovala kreativna ideja. Kreativna i tehnička fotografija ne mogu postojati jedna bez druge, one se nadopunjuju. Proporcija može biti drugačija i zavisi samo od vaše odluke - kojom kamerom ćete snimati fotografije (DSLR ili pametni telefon), u kom režimu (automatski ili), u kom formatu (), da li ćete ga kasnije koristiti ili ostaviti kako jeste?
Naučiti fotografirati znači naučiti odrediti koji posao ćete raditi sami, a koji ćete povjeriti tehnologiji. Pravi fotograf nije onaj koji snima samo u ručnom režimu, već onaj koji zna i zna kako tehničke mogućnosti fotoaparata usmjeriti u pravom smjeru i dobiti rezultat koji je planirao dobiti.
Razumijevanje riječi "Fotografija"
Ovo je „nulti“ nivo, bez savladavanja kojeg nema smisla ići naprijed. Fotografija je “slikanje svjetlom”. Isti predmet u različitom osvjetljenju izgledat će potpuno drugačije. Svetlost je relevantna u bilo kom žanru fotografije. Hoćeš li moći uhvatiti zanimljivo svetlo- napravi lep snimak. I nije važno šta imate u rukama - amaterski kompaktni uređaj ili profesionalni DSLR.
Izbor opreme
Nema potrebe kupovati skupu opremu za učenje fotografije. Danas se amaterska tehnologija toliko razvila da zadovoljava potrebe ne samo amatera, već i naprednih fotografa. Također nema smisla pokušavati kupiti najmoderniji model fotoaparata, jer se sve što je potrebno za kvalitetnu fotografiju u fotoaparatima pojavilo prije 10 godina. Većina inovacija u modernim modelima samo je indirektno povezana sa fotografijom. npr. velika količina senzori fokusa, Wi-Fi kontrola, GPS senzor, ekran osjetljiv na dodir ultra visoke rezolucije - sve to samo poboljšava upotrebljivost bez utjecaja na kvalitetu rezultata.
Ne ohrabrujem vas da kupujete "stare stvari", ali preporučujem trezveniji pristup izboru između novog proizvoda i fotoaparata prethodne generacije. Cijene novih proizvoda mogu biti neopravdano visoke, dok broj istinski korisnih inovacija možda nije tako velik.
Predstavljamo osnovne karakteristike kamere
Preporučljivo je biti strpljiv i proučiti upute za kameru. Nažalost, nije uvijek napisano jednostavno i jasno, međutim, to ne eliminira potrebu proučavanja lokacije i svrhe glavnih kontrola. U pravilu nema toliko kontrola - točkić za izbor načina rada, jedan ili dva kotačića za podešavanje parametara, nekoliko funkcijskih tipki, kontrola zuma, autofokus i okidač. Također je vrijedno proučiti stavke glavnog menija kako biste mogli da konfigurišete stvari kao što je stil slike. Sve ovo dolazi sa iskustvom, ali vremenom u meniju fotoaparata ne bi trebalo da bude nijedna nerazumljiva stavka za vas.
Upoznavanje sa izložbom
Došlo je vrijeme da uzmete kameru i pokušate njome nešto dočarati. Prvo uključite automatski način rada i pokušajte snimiti fotografije u njemu. U većini slučajeva rezultat će biti sasvim normalan, ali ponekad fotografije iz nekog razloga ispadnu previše svijetle ili, obrnuto, pretamne. Vrijeme je da se upoznate sa nečim kao što je. Ekspozicija je ukupni svjetlosni tok koji je matrica uhvatila tokom rada zatvarača. Što je viši nivo ekspozicije, fotografija je svetlija. Fotografije koje su previše svijetle nazivaju se preeksponiranim, a previše tamne podeksponirane. Nivo ekspozicije možete podesiti ručno, ali to se ne može učiniti u automatskom načinu rada. Da biste mogli "posvjetliti gore ili umanjiti" potrebno je da uđete u P (programirana ekspozicija) mod.
Programirani režim ekspozicije
Ovo je najjednostavniji "kreativni" način rada, koji kombinira jednostavnost automatskog načina rada i istovremeno vam omogućava da unesete korekcije u rad stroja - da fotografije učinite prisilno svjetlijim ili tamnijim. Ovo se radi pomoću kompenzacije ekspozicije. Kompenzacija ekspozicije se obično koristi kada scenom dominiraju svijetli ili tamni objekti. Automatizacija radi na način da pokušava voditi prosječan nivo ekspozicija fotografije do 18% sivi ton(tzv. “siva karta”). Imajte na umu da kada uzmemo više svijetlog neba u kadar, tlo izgleda tamnije na fotografiji. I obrnuto, uzimamo više zemlje u kadar - nebo se razvedri, ponekad čak i pobijeli. Kompenzacija ekspozicije pomaže u kompenzaciji senki i svetla koja prelaze granice apsolutne crne i apsolutno bele.
Šta je izdržljivost?
Bez obzira koliko je dobar i zgodan, to vam, nažalost, ne dozvoljava uvijek da dobijete visokokvalitetne fotografije. Upečatljiv primjer- snimanje pokretnih objekata. Pokušajte izaći van i fotografirati automobile koji prolaze. Po vedrom sunčanom danu ovo će najvjerovatnije uspjeti, ali čim sunce zađe iza oblaka, automobili će ispasti blago zamazani. Štaviše, što je manje svjetla, to će zamućenje biti jače. Zašto se to dešava?
Fotografija je eksponirana kada se zatvarač otvori. Ako objekti koji se brzo kreću uđu u kadar, onda za vrijeme otvaranja zatvarača imaju vremena da se pomaknu i na fotografiji izgledaju blago zamućeno. Poziva se vrijeme za koje se zatvarač otvara izdržljivost.
Brzina zatvarača vam omogućava da dobijete efekat "zamrznutog pokreta" (primjer ispod) ili, obrnuto, zamućenja pokretnih objekata.
Brzina zatvarača se prikazuje kao jedinica podijeljena brojem, na primjer, 1/500 - to znači da će se zatvarač otvoriti na 1/500 sekunde. Ovo je dovoljno velika brzina zatvarača pri kojoj će na fotografiji biti jasnija vožnja automobila i hodanje pješaka. Što je kraća brzina zatvarača, brže kretanje se može zamrznuti.
Ako povećate brzinu zatvarača na, recimo, 1/125 sekunde, pješaci će i dalje ostati čisti, ali će automobili biti primjetno zamućeni. Ako je brzina zatvarača 1/50 ili duže, povećava se rizik od dobijanja zamućenih fotografija zbog ruka fotografa se trese i preporučuje se postavljanje fotoaparata na stativ ili korištenje stabilizatora slike (ako je dostupan).
Noćne fotografije se snimaju sa veoma dugim ekspozicijama od nekoliko sekundi, pa čak i minuta. Ovdje više nije moguće bez stativa.
Da biste mogli da zaključate brzinu zatvarača, kamera ima režim prioriteta zatvarača. Označen je za TV ili S. Pored fiksne brzine zatvarača, omogućava vam da koristite kompenzaciju ekspozicije.Brzina zatvarača ima direktan uticaj na nivo ekspozicije - što je veća brzina zatvarača, fotografija će biti svetlija.
Šta je dijafragma?
Drugi način rada koji može biti koristan je režim prioriteta blende.
Dijafragma- ovo je "zenica" sočiva, rupa promenljivog prečnika. Što je ova rupa dijafragme uža, to je veća DOF- dubina oštre slike prostora. Otvor blende je označen bezdimenzionalnim brojem iz serije 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 itd. U modernim kamerama možete odabrati srednje vrijednosti, na primjer, 3,5, 7,1, 13, itd.
Što je veći broj otvora blende, veća je dubina polja. Velika dubina polja je relevantna kada vam je potrebno da sve bude oštro - i prednji i pozadinski plan. Pejzaži se obično snimaju sa otvorom blende od 8 ili većim.
Tipičan primjer fotografije sa velikom dubinom polja je zona oštrine od trave ispod nogu do beskonačnosti.
Smisao male dubine polja je fokusiranje pažnje gledaoca na subjekt i zamagljivanje svih pozadinskih objekata. Ova tehnika se obično koristi u. Da biste zamaglili pozadinu na portretu, otvorite otvor blende na 2.8, 2, ponekad čak i na 1.4 - glavna stvar je znati mjeru, inače rizikujemo da zamutite dio lica.
Plitki DOF je odličan način da se pažnja gledaoca prebaci sa šarene pozadine na glavni subjekt.
Da biste kontrolisali otvor blende, morate da prebacite kontrolni točkić u režim prioriteta blende (AV ili A). U tom slučaju, vi kažete uređaju s kojim otvorom blende želite da slikate, a on sam bira sve ostale parametre. Kompenzacija ekspozicije je takođe dostupna u režimu prioriteta blende.
Otvor blende ima suprotan efekat na nivo ekspozicije - što je veći broj otvora blende, slika je tamnija (priklještena zjenica propušta manje svjetla nego otvorena).
Šta je ISO osetljivost?
Verovatno ste primetili da fotografije ponekad imaju mreškanje, zrnastost ili, kako se to još naziva, digitalni šum. Šum je posebno izražen na fotografijama snimljenim pri slabom osvjetljenju. Prisustvo/odsustvo mreškanja na fotografijama određuje se sljedećim parametrom: ISO osetljivost . Ovo je stepen osetljivosti matrice na svetlost. Označava se bezdimenzionalnim jedinicama - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, itd.
Kada snimate na minimalnoj osjetljivosti (na primjer, ISO 100), kvalitet slike je najbolji, ali morate snimati većom brzinom zatvarača. Pri dobrom osvetljenju, na primer, napolju tokom dana, to nije problem. Ali ako uđemo u prostoriju u kojoj ima mnogo manje svjetla, tada više neće biti moguće snimati na minimalnoj osjetljivosti - brzina zatvarača će biti, na primjer, 1/5 sekunde i rizik je vrlo visok " wiggles“, tako se zove zbog drhtanja ruku.
Evo primjera fotografije snimljene pri niskom ISO s velikom brzinom zatvarača na stativu:
Imajte na umu da je poremećaj na rijeci bio zamagljen u pokretu i činilo se da na rijeci nema leda. Ali na fotografiji praktično nema šuma.
Da biste izbjegli podrhtavanje pri slabom svjetlu, trebate ili povećati ISO osjetljivost da smanjite brzinu zatvarača na najmanje 1/50 sekunde ili nastavite sa snimanjem na minimalnoj ISO osjetljivosti i koristiti . Kada snimate na stativu sa velikom brzinom zatvarača, pokretni objekti su veoma zamućeni. Ovo je posebno uočljivo kada se snima noću. ISO osetljivost ima direktan uticaj na nivoe ekspozicije. Što je veći ISO broj, to će fotografija biti svjetlija pri fiksnoj brzini zatvarača i otvoru blende.
Ispod je primjer fotografije snimljene na ISO6400 kasno navečer na otvorenom bez stativa:
Čak iu web veličini primjetno je da je fotografija prilično bučna. S druge strane, efekat zrna se često koristi kao umjetnička tehnika, dajući fotografiji "filmski" izgled.
Odnos između brzine zatvarača, otvora blende i ISO
Dakle, kao što ste verovatno već pretpostavili, na nivo ekspozicije utiču tri parametra – brzina zatvarača, otvor blende i ISO osetljivost. Postoji nešto poput "korak ekspozicije" ili EV (vrijednost ekspozicije). Svaki sljedeći korak odgovara ekspoziciji 2 puta većoj od prethodnog. Ova tri parametra su međusobno povezana.
- ako otvorimo otvor blende za 1 korak, brzina zatvarača se smanjuje za 1 korak
- ako otvorimo otvor blende za 1 korak, osjetljivost se smanjuje za jedan korak
- ako smanjimo brzinu zatvarača za 1 korak, ISO osjetljivost se povećava za jedan korak
Ručni način rada
U ručnom načinu rada, fotograf ima mogućnost kontrole. Ovo je neophodno kada treba da čvrsto fiksiramo nivo ekspozicije i sprečimo da kamera deluje samostalno. Na primjer, potamnite ili posvijetlite prednji plan kada je u kadru više ili manje neba.
Pogodno za snimanje u istim uslovima, na primjer, kada se šetate gradom po sunčanom vremenu. Jednom sam ga podesio i imao sam isti nivo ekspozicije na svim fotografijama. Neugodnosti u ručnom načinu rada počinju kada se morate kretati između svijetlih i tamnih lokacija. Ako uđemo, na primjer, u kafić sa ulice i snimamo tamo na "uličnim" postavkama, fotografije će ispasti previše tamne, jer u kafiću ima manje svjetla.
Ručni način rada je nezamjenjiv prilikom snimanja panorama i sve to zahvaljujući istoj osobini - održavanju konstantnog nivoa ekspozicije. Kada koristite autoekspoziciju, nivo ekspozicije će u velikoj meri zavisiti od količine svetlih i tamnih objekata. Ako bismo uhvatili veliki tamni predmet u kadru, nebo je osvijetljeno. I obrnuto, ako kadrom dominiraju svijetli objekti, sjene blede u crninu. Zalijepiti takvu panoramu je muka u guzici! Dakle, da biste izbjegli ovu grešku, snimajte panorame u M modu, unaprijed podesite ekspoziciju na takav način da će svi fragmenti biti ispravno eksponirani.
Rezultat je da prilikom lijepljenja neće biti "koraka" u svjetlini između kadrova, koji će se vjerovatno pojaviti prilikom snimanja u bilo kojem drugom modu.
Zumiranje i žižna daljina
Ovo je karakteristika koja određuje ugao vidnog polja sočiva. Što manje žižna daljina, što je sočivo širi ugao, što je veća žižna daljina, to je po svom efektu sličniji špijunskom staklu.
Često se koncept "žižne daljine" u svakodnevnom životu zamjenjuje "zumom". Ovo nije tačno, jer je zum samo faktor koji menja žižnu daljinu. Ako se maksimalna žižna daljina podijeli sa minimalnom, dobijamo faktor zumiranja.
Žižna daljina se mjeri u milimetrima. Danas se široko koristi termin „ekvivalentna žižna daljina“; koristi se za kamere sa faktorom izrezivanja, kojih je većina. Njegova svrha je procijeniti ugao pokrivenosti određene kombinacije objektiva/matrice i dovesti ih do ekvivalenta punog kadra. Formula je jednostavna:
EFR = FR * Kf
FR je stvarna žižna daljina, CF (crop factor) je koeficijent koji pokazuje koliko je puta matrica ovog uređaja manja od matrice punog kadra (36*24 mm).
Dakle, ekvivalentna žižna daljina objektiva od 18-55 mm na 1,5 isečenju bila bi 27-82 mm. Ispod je lista primera podešavanja žižne daljine. Pisaću u ekvivalentu punog kadra. Ako imate kameru s faktorom izrezivanja, jednostavno podijelite ove brojeve s faktorom izrezivanja kako biste dobili stvarnu žižnu daljinu koju trebate postaviti na svoj objektiv.
- 24 mm ili manje- "široki ugao". Ugao pokrivenosti vam omogućava da uhvatite prilično veliki sektor prostora u kadru. To vam omogućava da dobro prenesete dubinu okvira i distribuciju planova. 24mm karakteriše izražen perspektivni efekat, koji ima tendenciju da naruši proporcije objekata na ivicama kadra. Često izgleda impresivno.
Bolje je ne fotografisati grupne portrete na 24 mm, jer ljudi na krajnjem kraju mogu završiti s glavama koje su blago izdužene dijagonalno. Žižne daljine od 24 mm i manje su dobre za pejzaže sa nebom i vodom.
- 35 mm- “kratki fokus”. Takođe dobro za pejzaže, kao i za snimanje ljudi na pozadini pejzaža. Ugao pokrivanja je prilično širok, ali je perspektiva manje izražena. Na 35 mm možete snimati portrete puna visina, portreti u okruženju.
- 50 mm- “normalno sočivo”. Žižna daljina uglavnom nije najprikladnija za fotografisanje ljudi izbliza. Pojedinačni, grupni portret, „ulična fotografija“. Perspektiva otprilike odgovara onome što smo navikli vidjeti vlastitim očima. Možete fotografisati pejzaž, ali ne svaki pejzaž - ugao vidnog polja više nije tako velik i ne dozvoljava vam da prenesete dubinu i prostor.
- 85-100 mm- „slikar portreta“. Objektiv od 85-100 mm je pogodan za snimanje portreta do struka i većih portreta sa pretežno vertikalnim rasporedom okvira. Najzanimljivije slike mogu se dobiti sa brzim objektivima sa fiksnom žižnom daljinom, na primjer, 85 mm F:1.8. Prilikom snimanja sa otvorenim otvorom blende, objektiv od osamdeset pet veoma dobro zamagljuje pozadinu, naglašavajući tako glavni subjekt. Za druge žanrove, objektiv od 85 mm, čak i ako je prikladan, je rastezljiv. Gotovo je nemoguće s njim snimiti pejzaže, u zatvorenom prostoru većina unutrašnjosti je izvan njegovog vidnog polja.
- 135 mm- “portret u krupnom planu”. Žižna daljina za portrete izbliza u kojima lice zauzima veći dio kadra. Takozvani portret iz blizine.
- 200 mm ili više- “telefoto objektiv”. Omogućava vam snimanje udaljenih objekata izbliza. Detlić na stablu, srndać na pojilu, fudbaler sa loptom na sredini terena. Nije loše za snimanje malih objekata izbliza - na primjer, cvijeta u cvjetnoj gredici. Efekat perspektive praktično izostaje. Bolje je ne koristiti takve leće za portrete, jer lica izgledaju vizualno šire i ravnije. Ispod je primjer fotografije snimljene na žižnoj daljini od 600 mm - praktično nema perspektive. Bliski i udaljeni objekti u istoj skali:
Fokalna (stvarna!) udaljenost, osim na skalu slike, utiče na dubinu polja slikanog prostora (zajedno sa otvorom blende). Što je žižna daljina veća, dubina polja je manja, a samim tim i zamućenje pozadine je jače. Ovo je još jedan razlog da ne koristite širokokutni objektiv za portrete ako želite zamućenje pozadine. Ovdje leži odgovor i pitanje – zašto “” i pametni telefoni ne zamućuju dobro pozadinu na portretima. Njihova stvarna žižna daljina je nekoliko puta manja od one kod SLR i sistemskih kamera (bez ogledala).
Kompozicija u fotografiji
Sada kada smo generalno razumeli tehnički deo, vreme je da razgovaramo o takvoj stvari kao što je kompozicija. Ukratko, kompozicija u fotografiji je relativni raspored i interakcija objekata i izvora svjetlosti u kadru, zahvaljujući čemu fotografski rad izgleda skladno i cjelovito. Pravila ima dosta, navešću glavna, ona koja prvo treba naučiti.
Svetlost je vaš najvažniji vizuelni medij. U zavisnosti od ugla pod kojim svetlost pada na objekat, može izgledati potpuno drugačije. Crno-bijeli crtež je praktički jedini način da se prenese volumen na fotografiji. Prednje svjetlo (blic, sunce iza) skriva volumen, objekti izgledaju ravno. Ako je izvor svjetlosti malo pomaknut u stranu, ovo je bolje; pojavljuje se igra svjetla i sjene. Kontra (pozadinsko) svjetlo čini slike kontrastnim i dramatičnim, ali prvo morate naučiti kako raditi s takvim svjetlom.
Ne pokušavajte da sve stavite u kadar u isto vrijeme, fotografirajte samo suštinu. Kada fotografišete nešto u prvom planu, pazite na pozadinu - u njoj se često nalaze neželjeni objekti. Stubovi, semafori, kante za otpatke i slično - svi ovi nepotrebni predmeti začepljuju kompoziciju i odvlače pažnju, zovu se "foto smeće".
Ne stavljajte glavni objekat u sredinu kadra, pomerite ga malo u stranu. Ostavite više prostora u kadru u smjeru gdje glavni subjekt „gleda“. Ako je moguće, isprobajte različite opcije i odaberite najbolju.
“Zumiraj” i “priđi bliže” nisu ista stvar. Zum povećava žižnu daljinu objektiva, zbog čega se pozadina rasteže i zamagljuje - to je dobro za portret (u razumnim granicama).
Portret snimamo iz nivoa očiju modela sa udaljenosti od najmanje 2 metra. Nedostatak razmjera povećanjem žižne daljine (zoom zoom). Ako fotografišemo djecu, ne moramo to raditi sa svoje visine, dobićemo portret na pozadini poda, asfalta ili trave. Sjedni!
Pokušajte da ne snimate portret iz frontalnog ugla (kao pasoš). Okretanje lica modela prema glavnom izvoru svjetlosti uvijek je korisno. Možete probati i druge uglove. Glavna stvar je svjetlost!
Iskoristite maksimalno prirodno svjetlo – ono je umjetničkije i živahnije od svjetla blica. Zapamtite da je prozor odličan izvor mekog difuznog osvjetljenja, gotovo softbox. Koristeći zavjese i til, možete promijeniti intenzitet svjetla i njegovu mekoću. Što je model bliže prozoru, to je kontrastnije osvetljenje.
Prilikom snimanja „u gomili“, visoka tačka snimanja, kada se kamera drži na raširenim rukama, gotovo je uvijek prednost. Neki fotografi koriste čak i merdevine.
Pokušajte da ne dozvolite da linija horizonta preseče okvir na dve jednake polovine. Ako je više interesovanja u prvom planu, postavite horizont na nivou od približno 2/3 od donje ivice (tlo - 2/3, nebo - 1/3), ako je u pozadini - prema tome, na nivou od 1 /3 (zemlja - 1/3, nebo - 2/3). Ovo se još naziva i "pravilo trećine". Ako ne možete pričvrstiti ključne objekte na "trećine", postavite ih simetrično jedan prema drugom u odnosu na centar:
Obraditi ili ne obraditi?
Za mnoge je ovo bolna tačka - da li se fotografija obrađena u Photoshopu smatra "živom" i "stvarnom". Po ovom mišljenju ljudi su podijeljeni u dva tabora – jedni su kategorički protiv obrade, drugi – zbog činjenice da nema ništa loše u obradi fotografija. Moje lično mišljenje o obradi je ovo:
- Svaki fotograf bi trebao imati barem osnovne vještine obrade fotografija - ispraviti horizont, kadrirati, prikriti mrlju prašine na matrici, podesiti nivo ekspozicije, balans bijele boje.
- Naučite da snimate fotografije na način da ih kasnije ne morate uređivati. Ovo štedi puno vremena!
- Ako je slika u početku ispala dobro, razmislite stotinu puta prije nego što je nekako programski “poboljšate”.
- Pretvaranje fotografije u crno-bijelo, toniranje, zrnatost i korištenje filtera ne čini je automatski umjetničkom, ali postoji šansa da sklizne u loš ukus.
- Kada obrađujete fotografiju, morate znati šta želite da dobijete. Nema potrebe za obradom radi obrade.
- Istražite mogućnosti programa koje koristite. Vjerovatno postoje funkcije za koje ne znate, a koje će vam omogućiti brže i bolje postizanje rezultata.
- Nemojte se zanositi korekcijom boja bez visokokvalitetnog kalibriranog monitora. Samo zato što slika izgleda dobro na ekranu vašeg laptopa ne znači da će izgledati dobro na drugim ekranima ili kada se odštampa.
- Uređena fotografija mora se ostaviti da miruje. Prije nego što ga objavite i pošaljete u štampu, ostavite ga nekoliko dana, a zatim ga pogledajte novim očima - sasvim je moguće da ćete poželjeti mnogo toga promijeniti.
Zaključak
Nadam se da razumete da nećete moći da naučite fotografiju čitajući jedan članak. Da, ja, zapravo, nisam postavio takav cilj - da u njemu "izložim" sve što znam. Svrha članka je samo ukratko govoriti o tome jednostavne istine fotografije, ne ulazeći u suptilnosti i detalje, već jednostavno podignite veo. Pokušao sam pisati sažetim i pristupačnim jezikom, ali i pored toga, članak se pokazao prilično dugačkim - a ovo je samo vrh ledenog brega!
Ako ste zainteresirani za dublje proučavanje teme, mogu vam ponuditi plaćene materijale o fotografiji. Predstavljene su kao e-knjige u PDF formatu. Njihovu listu i probne verzije možete pogledati ovdje -.
Čim ste dobili svoju prvu profesionalnu kameru, čini vam se da sada možete sve, i... počinjete da fotografišete u auto režimu, iskreno ne shvatajući zašto vas profesionalci gledaju sa cerekom.
Stvar je u tome da je automatski režim, ili kako ga još nazivaju „zelena zona“, jedna od najboljih stvari na rang listi prezira među profesionalnim fotografima (nakon kit objektiva, naravno). Smatra se "sudbinom lutki", etiketom koja sve fotografije pretvara u neukus, ma koliko talentovane bile. I zato upućeni ljudi Kada kupujete kameru, pre svega, skrolujte točkić za režim rada od „zelene zone“. Naravno, ne biste trebali udovoljavati većini, a ako volite da snimate u automatskom režimu, snimajte sve dok vam to donosi zadovoljstvo. Ali ako pogledate s druge strane, postoji mnogo nedostataka u automatskom načinu rada, kada će vam fotografiranje u ručnom načinu rada dati više i za dobivanje sjajnih slika i za profesionalni razvoj. Nedostaci "zelene zone":
- Nedostatak RAW-a u Canon fotoaparatima.
- Često ne postoji način da se ispravi ekspozicija.
- Ne možete kontrolisati dubinu polja.
- Općenito, sve poluge, dugmad i dugmad postaju apsolutno beskorisni, kamera jednostavno ne zarađuje novac koji ste za nju platili.
Ali ako se tek upoznajete s umijećem fotografije, tada će vam biti korisno započeti s automatskim načinom rada. A nakon što naučite kako sastaviti okvir, možete ići u postavke.
Ručno podešavanje kamere: osnovni načini rada
- P– programski režim. Ovaj način rada je gotovo automatski, jer fotoaparat nezavisno bira par ekspozicije (otvor blende i brzinu zatvarača). Možete podesiti samo manje značajne parametre, kao što su osjetljivost na svjetlost, jpeg postavke, balans bijele, itd.
- A ili Av– prioritet otvora blende. Ovdje možete podesiti vrijednost otvora blende, a kamera sama bira optimalnu brzinu zatvarača za nju prema podacima iz ekspozicionog mjerača ugrađenog u njega. Ovaj način rada najčešće koriste fotografi jer omogućava potpunu kontrolu nad dubinom polja.
- S ili TV– režim prioriteta zatvarača. Ovdje postavljate brzinu zatvarača za koju mislite da je odgovarajuća, a kamera postavlja otvor blende. Ovaj način rada je prilično ograničen i obično se koristi pri fotografisanju raznih sportskih događaja, kada je fotografu važno da uhvati zanimljiv trenutak, a razrada pozadine bledi u pozadinu.
- M– potpuno ručni način rada kamere. Obično ga koriste samo oni koji su dobro upućeni u fotografiju. Svi potrebni parametri se postavljaju ručno, razna ograničenja su uklonjena, a možete postaviti apsolutno bilo koji otvor blende i brzinu zatvarača na bilo kojoj ISO vrijednosti. Također, blic u ručnom načinu rada može koristiti fotograf po svom nahođenju. Svaka upotreba blica omogućava vam da postignete različite umjetničke efekte na vašim fotografijama. Osim toga, u ovom režimu možete snimiti namjerno preeksponirane ili nedovoljno eksponirane fotografije, snimati sa objektivima koji nisu prvobitno bili namijenjeni ovom fotoaparatu, itd. Korištenje M režima zahtijeva od korisnika da ima temeljno poznavanje osnova fotografije.
Podešavanje ručnog režima u fotoaparatu: M režim za različite vrste snimanja
1. Postavke za portretnu fotografiju Ručno podešavanje DSLR kamere za portretnu fotografiju je nauka. Važno je uzeti u obzir osvjetljenje i način na koji svjetlost pada na lice vašeg modela, na osnovu toga postavite glavne vrijednosti. Na primjer, kada snimate portret u zatvorenom prostoru sa prozorima koji stvaraju ugodno prirodno svjetlo, trebate otvoriti otvor blende do maksimuma (za kita je f3.5-f5.6, a za brzi objektiv je f1.4-f2 .8), onda ga možete koristiti za određivanje brzine zatvarača. Brzina zatvarača, ovisno o prirodnom svjetlu i objektivu, kreće se od 1/30 do 1/100. Najbolje je ostaviti ISO vrijednost minimalnu – 100 jedinica, kako slika ne bi izgubila kvalitet. Ove postavke rijetko rezultiraju nedovoljno eksponiranim kadrovima, ali ako dobijete tamnu fotografiju, samo uključite blic i sve će nestati. Kada snimate po oblačnom ili oblačnom vremenu, obično postoji problem sa ekspozicijom kadra. Ako dobijete tamne fotografije, a to uopće niste planirali, onda će vam pomoći povećanje brzine zatvarača na 1/8 - 1/15; povećanje osjetljivosti na svjetlo također ne bi škodilo (200 - 400 jedinica).
Sunčano vrijeme također nije uvijek korisno za fotografisanje portreta. Morat ćete se boriti za snimke s minimalnim sjenkama! Štaviše, ako samo jednom podesite otvor blende i brzinu zatvarača, nikada nećete moći da snimate iz različitih uglova i tačaka. I stoga, tijekom cijelog fotografisanja, svaki put ćete morati gledati rezultirajući materijal. Ako je vaš okvir preeksponiran, savjetujemo vam da smanjite ISO vrijednost i podesite brzinu zatvarača malo brže (oko 1/800 - 1/1000). Moguće je da ćete morati malo zatvoriti otvor blende. Ako je jednostavno nemoguće postaviti model u sjenu, onda upotrijebite blic - na taj način možete malo ujednačiti svjetlo. 
2. Dinamične scene u ručnom načinu rada. Fotografije koje prenose dinamiku pokreta uvijek izgledaju vrlo impresivno. Recimo da ste htjeli da se osjećate kao mađioničar i koristite kameru da zaustavite vrijeme i snimite prvoklasni trik mladog i perspektivnog klizača. Da biste to učinili, morate postaviti sljedeće parametre: brzinu zatvarača od 1/320, otvor blende od f4 do f 5,6. Fotoosjetljivost: ako ima dovoljno osvjetljenja, onda 100-200 jedinica, ako ne, 400 jedinica. Ako je potrebno, koristite blic - on će dodati oštrinu slici. 
3. Fotografirajte objekte u ručnom načinu rada pri slabom svjetlu Snimanje u ručnom režimu je posebno važno noću. Noćna šetnja gradom, fantastično lijep vatromet, romansa zvjezdanog neba, koncert vašeg omiljenog benda - sve to zahtijeva posebne postavke kamere.
- Koncerti: ISO 100, brzina zatvarača 1/125, otvor blende f8.
- Vatromet: ISO 200, brzina zatvarača 1/30, otvor blende f10.
- Zvezdano nebo: ISO 800 – 1600, brzina zatvarača 1/15 – 1/30, otvor blende minimalan.
- Svjetla grada noću: ISO 800, brzina zatvarača 1/10 – 1/15, otvor blende f2.
Postavljanje blica u ručni način rada (M i TV)
Režimi TV/S (prioritet zatvarača) i M (potpuni ručni režim) jednostavno su idealni za praktično korišćenje blica, jer u ovim režimima možete podesiti veliku brzinu zatvarača. U ručnom načinu rada, ekspozicija ovisi o brzini zatvarača, otvoru blende i ISO koje postavite. Morate izračunati količinu svjetlosti koja je potrebna za osvjetljavanje objekta, a tek onda podesiti blic. Dobar trening za mozak, zar se ne slažete? Ručni način rada će vam omogućiti da koristite veću količinu snage blica od drugih načina.
Vrijedi napomenuti da u bilo kojem načinu snimanja možete primijetiti da indikator postavki treperi u tražilu. Ovo se dešava kada podešeni parametri ne mogu da "rade" sa blicem. Glavni razlozi su taj što je otvor blende nedostupan objektivu vašeg fotoaparata ili je brzina zatvarača prekratka i ne podržava je vaš fotoaparat ili blic.
Fotografisanje u ručnom načinu rada: u kojem biste snimali?
- Režim prioriteta blende (AV) – po našem mišljenju, savršen je za svakodnevno snimanje. Odaberite potrebnu vrijednost otvora blende (na osnovu dubine polja koju želite postići), a fotoaparat će sam odabrati potrebnu brzinu zatvarača.
- Programski način rada (P) - naravno, omogućava promjenu brzine zatvarača i parametara otvora blende, ali to radi isključivo u paru. Prilikom snimanja sljedećeg kadra, vrijednosti će se automatski ponovo postaviti, a moguće je da ćete ih morati ponovo podesiti.
- Ručni način rada (M) je odličan, ali vrlo nezgodan jer korištenje zahtijeva veliki broj raznih manipulacija, a vjerovatnoća je mnogo veća.
Uvjerite se da ekspozicija odgovara sceni koju ćete snimiti. Ako je subjekt ravnomjerno osvijetljen, odaberite evaluativno mjerenje, a ako postoje objekti koji su u kontrastu s općom pozadinom, odaberite spot ili djelomično. Postoji li jednak broj tamnih i svijetlih objekata? Odaberite centralno ponderirano mjerenje. Ne postoji savršen "recept" - eksperimentirajte i učite iz vlastitog iskustva.
I još jedan savjet. Radite u RAW formatu! Na ovaj način možete povećati vjerovatnoću „čuvanja“ slika koje su uspješne u kompoziciji, ali imaju tehničke probleme. Sretno!
Interfejs i ergonomija
Sveukupno sučelje kamere je prilično dobro osmišljeno i ima neke prilično "odrasle" funkcije: kao što je pomicanje para ekspozicije u programskom modu ili ponovno dodjeljivanje modova fokusa i zaključavanja ekspozicije, kompenzacija ekspozicije do 5 koraka, otpuštanje okidača bez objektiva priključen i stalno prikazuje odabranu ISO vrijednost u tražilu. Ono što iznenađuje je potreba za instaliranjem i konfiguracijom bracketinga kroz meni.
Vrijeme potrebno za uključivanje kamere i spremanje za snimanje je sasvim na nivou starijih modela. Jedina zamjerka je malo, ali primjetno kašnjenje prilikom snimanja u Live View modu.
Ekran kamere uglavnom se nosi sa svojim funkcijama, ali na suncu gubi dosta kontrasta (povećanje svjetline djelimično rješava ovaj problem), a njegova rezolucija po modernim standardima ostavlja mnogo da se poželi.
Skoro sve potrebne funkcije su smeštene na odvojenim tasterima, što je dobra vest. Za brzi pristup mnogim parametrima, koristite brzi meni koji se poziva dugmetom Q na zadnjoj ploči. Podrazumevano, kamera ima aktiviranu funkciju savjeta za odabrane modove i parametre.
Postavke kamere su grupisane u 10 stranica menija.
Kao i kod starijih kamera, skoro svaka stavka se može dodeliti listi Moj meni.
Još 10 dodatnih funkcija skriveno je u podmeniju korisničkih funkcija, na primjer, dodjeljivanje funkcije tipki SET, koja nije aktivirana po defaultu.
U režimu pregleda slike, histogram se može prikazati na displeju, kako u RGB tako i u kanalima osvetljenosti sa isticanjem preeksponiranih područja). A u načinu gledanja videa - jednostavno uređivanje (rezanje videa na dijelove).
Live View i Video
Ove funkcije su sada stalni atribut fotoaparata, a EOS 1100D može i jedno i drugo. Video režim ima svoju stavku na biraču režima, a za prelazak sa kreativnih režima (P, Av, Tv, M), točkić za izbor režima rada mora da se pomera više od 180 stepeni.
Ekspozicija i osjetljivost se izračunavaju automatski; korisnik može koristiti samo kompenzaciju ekspozicije.
Rezolucija snimanja 1280x720, progresivno skeniranje, 25 ili 30 fps. MOV datoteka je ograničena na 4 GB ili 29 minuta i 59 sekundi u dužini, video kodek - H.264, bitrate 3,7 MB/s, audio kodek - PCM Linear, mono. Upadljivi artefakti elektronski zatvarač(tzv. Rolling shutter) nije primjećen.
Za snimanje se koristi ugrađeni mikrofon na lijevoj strani kućišta (koji bi mogao koristiti vjetrobran).
Autofokus ne radi tokom snimanja videa, ali možete fokusirati pre snimanja (dostupni su i kontrastni i fazni režimi, kao i režim detekcije lica).
U načinu prikaza uživo, dostupne su gotovo sve funkcije kamere, uključujući brzi autofokus (kamera na trenutak spušta ogledalo i koristi senzore autofokusa za detekciju faze).
Kontrastni autofokus je izuzetno spor, iako nema zamjerki na preciznost. Praćenje autofokusa (Ai fokus, Ai servo) ne radi u načinu prikaza uživo. Za praktičnost ručnog fokusiranja, predviđena su dva nivoa uvećanja fragmenta.
Ekspozicija i balans bijele boje
Novi mjerač ekspozicije, nazvan iFCL (što je skraćenica od Focus, Color, Luminosity - fokus, boja i svjetlina), mora uzeti u obzir ova svojstva mjerene scene. Međutim, u većini slučajeva, automatizacija ekspozicije ima tendenciju da preeksponira slike. Ali u isto vrijeme, kamera je opremljena posebnim modom uključenim u izbornik korisničkih funkcija - Highlight Priority.
Kao primjer, snimili smo izuzetno kontrastnu scenu (odsjaj metalnog predmeta na suncu) i pogledali kako će se kamera nositi s tako teškom scenom za mjerač ekspozicije.
Na osnovu rezultata ovog malog eksperimenta, možemo reći da je funkcija prioriteta isticanja mnogo korisnija od automatske korekcije svjetline; mjerenje ekspozicije u Live View modu je mnogo preciznije (u ovom pomalo umjetnom primjeru razlika u ekspoziciji je bila čak 1,33 koraka). Kod snimanja u RAW formatu to nije problem, ali za JPEG je bolje podesiti kompenzaciju ekspozicije na -0,3 ili čak -0,7 stope po sunčanim danima. Automatski balans bijele boje radi prilično precizno.
Autofokus i kontinuirano snimanje
Možda je glavna prednost EOS 1100D u odnosu na kamere bez ogledala koje ubrzano osvajaju mjesto na tržištu njegov dobar autofokus. Kamera je opremljena senzorom u 9 tačaka, dokazanim na drugim EOS modelima, koji se koristi u mnogim starijim fotoaparatima kompanije (od veteranskog Canon EOS 20D do najnovijeg EOS 600D). Fokusne tačke su tradicionalno raspoređene u obliku dijamanta, pokrivajući prilično veliku površinu kadra. Centralni senzor je unakrsni senzor i najosetljiviji. Osvetljenje odabranih tačaka je svetlo i vidljivo čak i po sunčanom danu na svetloj pozadini.
U stvarnom snimanju, autofokus je radio savršeno, čak i sa "tamnim" kit objektivom, fokusirajući se gotovo bez vrpoljenja ili grešaka. U režimu automatskog odabira tačke fokusa, kamera je ponekad pokušavala da uhvati pozadinu, ali samo u izolovanim slučajevima. Bio sam zadovoljan i izdržljivošću senzora u mraku. U uslovima kada je bilo dovoljno svetla za snimanje pri maksimalnim mogućnostima objektiva i matrice (osetljivost 6400 ISO, brzina zatvarača 1/13 s, otvor blende F3.5), autofokus je postignut prvi put (pomoću centralnog senzora).
Serijsko snimanje je važno kada se snimaju ne samo događaji, već i samo svakodnevne porodične scene. Na kutiji, u specifikacijama i saopštenjima za javnost, brojka treperi 3 kadra u sekundi (pa čak i 3,2), ali ova brzina kontinuiranog snimanja dostupna je samo u JPEG formatu bez ograničenja broja snimaka u seriji (koristili smo SDHC Class 10 memorijske kartice). Ako snimate u RAW formatu, serija će biti samo dva kadra. Bafer kamere je tako mali. Tada brzina snimanja naglo opada.
Za fotografisanje djece koja se igraju loptom ili sličnih čisto svakodnevnih scena, korisnik će se morati ograničiti na snimanje u “amaterskom” JPEG formatu.
I stručnjaci i fotografi jednoglasno su se složili da je svako od sljedećeg 44 savjet igra važnu ulogu u usavršavanju vještina.
Stoga se naoružajte novim saznanjima o korištenju vaših postavki. digitalni kamere do novih visina.
Zamislimo situaciju u kojoj odjednom vidite zanimljiva slika, i želite da ga snimite. Povučete obarač i razočarate se. Zato što je kadar snimljen sa neodgovarajućom ISO vrijednošću itd. Trenutak je propušten. Ovo možete izbjeći ako svaki put provjerite i resetujete postavke. kamera prije prelaska s jednog snimanja na drugo. Odaberite postavke u skladu sa vašim uslovima snimanja.
Molimo formatirajte memorijsku karticu prije snimanja fotografija. Brzo formatiranje ne briše slike. Prethodno formatiranje memorijske kartice minimizira rizik od oštećenja podataka.
Firmver kamere je softver koji obrađuje slike, prilagođava niz postavki, pa čak i kontrolira funkcije koje su vam dostupne. Provjerite web stranicu proizvođača vašeg fotoaparata da saznate kako se vaša kamera može ažurirati najnovijim softverom.
Nemojte se slijepo oslanjati na činjenicu da je baterija u vašem fotoaparatu potpuno napunjena. Napunite ga i provjerite ima li dovoljno snage ako planirate da snimate duže vrijeme. A ako više volite da snimate puno fotografija, onda bi bilo najbolje da kupite rezervnu bateriju.
U većini slučajeva, kamera podrazumevano snima sa visoka rezolucija bez obzira šta fotografišete. Ali da li vam je ovo uvek potrebno? Ponekad je mala slika sve što vam treba. Uostalom, smanjenje rezolucije ne znači samo da će više fotografija stati na memorijsku karticu. U tom slučaju možete povećati i brzinu snimanja. Ako uživate u sportskoj fotografiji, smanjenje rezolucije će vam pomoći da izbjegnete kašnjenje dok kamera čisti svoj bafer.
Ako ćete montirati snimak ili raditi retuširanje, onda će to biti prikladnije formatu RAW zahvaljujući povećanom kapacitetu. Ali datoteke u RAW formatu su velike, pa će kameri trebati više vremena za rad s njima. Osim toga, nećete ih moći ispisati bez prethodne obrade.
Ako vam brzina snimanja ne igra važnu ulogu, onda je teško odlučiti se. Zašto ne koristite oba formata u isto vrijeme? Većina digitalnih fotoaparata nudi ovu opciju. I tek kada su slike na vašem računaru, odlučite se za format. Glavna stvar je da ne zaboravite na dodatnu memorijsku karticu.
Kada profesionalni fotografi nisu zauzeti ciljanom fotografijom, posvećuju mnogo vremena eksperimentima. Ovo bi moglo biti testiranje objektiva kako bi se odredio najbolji otvor blende ili žižna daljina za njega. Kao i testiranje ISO i balansa bijele boje kako biste vidjeli koje opcije daju najbolje rezultate, ili čak testiranja dinamičkog raspona kako biste ostali informirani o mogućnostima senzora.
Istu stvar možete učiniti i sa svojim fotoaparatom da biste tačno znali gdje su njegove prednosti i slabosti. Ovo nije potraga za savršenim kadrom, već eksperiment sa opremom kako bi se saznao o njenom potencijalu i isprobale nove tehnike koje će biti korisne u budućem snimanju.
Dobar stativ zlata je vrijedan, stoga ne štedite na svom budžetu po ovom pitanju. Bolje je kupiti kvalitetan stativ koji će vam trajati dugo vremena. Ovo je dugoročna investicija. I ne zaboravite ga ponijeti sa sobom kada krenete na snimanje.
Sam čin postavljanja kamere na stativ može vas usporiti. Iako će vam ovo pomoći da se koncentrišete na ono što fotografišete, fiksiranje kamere može umanjiti spontanost vaših fotografija. Dolazimo do zaključka da je najbolje miješati obje ove tehnike, koristeći ih naizmjenično. Ako religiozno koristite stativ, pokušajte snimiti fotografije bez korištenja. Također, ako obično radite bez stativa, ponesite ga sa sobom da vidite razliku u rezultatima fotografiranja.
Savjeti #10: Podrška za improvizirane kamere
Ne morate koristiti stativ da bi kamera bila stabilna. Budi kreativan. Možete koristiti zid ili drvo kao potporu, ili čak vreću pirinča kao platformu. Sve ovo će pomoći da se izbjegne podrhtavanje fotoaparata.
Linija horizonta na fotografiji treba izgledati strogo horizontalno, bez naginjanja. Ako vaš digitalni fotoaparat ima nivo digitalnog horizonta, koristite ga. Ovo će vam pomoći da uštedite vrijeme za kasnije uređivanje fotografija u Photoshopu. Mnogi DSLR-ovi imaju pomoćnu mrežu koja se može aktivirati. Postavljen je na sliku uživo i vidljiv na LCD ekranu kamere. Fokusiraj se na to. Horizont se mora poklapati sa horizontalnom linijom mreže. Alternativno, koristite AF tačke u centru tražila da učinite isto.
Ovo može izgledati očigledno, ali još jednom provjerite torbu s fotoaparatom ako fotografirate daleko od kuće. Može sadržavati kameru, objektive, stativ i dodatnu opremu. Ne zaboravite adapterski prsten ako koristite filtere za sito i slično. Zaboravljeni mali dio će vjerovatnije poremetiti vaše putovanje nego glavni dijelovi vašeg kompleta.
Nemojte se previše oslanjati na autofokus vašeg fotoaparata. U nekim situacijama, ručno fokusiranje je mnogo bolje. Na primjer, za fotografisanje subjekta koji se brzo kreće na trkačkoj stazi ili za fokusiranje na detalje tokom makro fotografije.
DSLR digitalni kompakti mogu imati vrtoglav broj AF tačaka. Ali za većinu snimaka potreban vam je samo jedan - centar. Postavite ga iza subjekta, pritisnite dugme zatvarača do pola da zaključate fokus, a zatim jednostavno promenite kompoziciju snimka.
Loš objektiv će uvijek biti loš objektiv, bez obzira na koju kameru ga stavite. Stoga, prije nego što se odlučite za promjenu fotoaparata, misleći da ste ga prerasli, razmislite o kupovini novog objektiva. Ovo se može pokazati kao dobro rješenje. Nekoliko dodatnih piksela i pametna podešavanja u novoj kameri mogu biti primamljivi. Ali najvjerovatnije će vam biti bolje s maksimalnim otvorom blende i kvalitetnijom optikom kako biste poboljšali kvalitet svojih fotografija s kamerom koju već imate.
Ostalo je na hiljade sočiva iz vremena filma od 35 mm. Mnogi DSLR-ovi su "povratno kompatibilni" sa njima (posebno Nikon i Pentax). Oni još uvijek mogu imati primjenu u ovom digitalnom dobu. Osim toga, toliko su pristupačne da daju odlična prilika proširite svoj arsenal žižne daljine. Ali postoji i loša strana. Neki objektivi imaju bolje rezultate od drugih, a jedini pravi način da odvojite dobre od onih ne tako dobrih je da ih isprobate na djelu. Općenito, objektivi sa zumom, kao i oni sa širokougaonim žižnim daljinama, imaju lošije rezultate. Osim toga, postoji potreba za ručnim fokusiranjem. Mjerenje ekspozicije unutar fotoaparata može biti nepredvidivo i nepouzdano. Međutim, postoji nekoliko objektiva s ručnim fokusom koji mogu nadmašiti današnje jeftine zum objektive u smislu oštrine.
Širokokutna sočiva mogu stvoriti utisak povećane udaljenosti između bliskih i udaljenih elemenata, dok telefoto objektiv vizualno približava subjekt i komprimuje perspektivu. Koristite žižnu daljinu situaciono. Uzmite u obzir udaljenost subjekta fotografije.
Ako želite povećati dubinu polja u kadru na datoj žižnoj daljini, odaberite kameru za ručno fokusiranje na hiperfokalnoj udaljenosti (HFD). Ovo će osigurati maksimalnu oštrinu slike od polovine žižne daljine do beskonačnosti.
Većina tražila vam ne daje 100% pokrivenost, tako da je lako da neželjeni elementi upadnu u kadar. Jedini način da se to izbjegne je jednostavno provjeriti LCD ekran kamere nakon probnog snimka. Ako u kadru nema ništa suvišno, promijenite kompoziciju i ponovo fotografirajte.
Čak i kada snimate statične objekte, koristite kontinuirani režim snimanja. Suptilne promjene u osvjetljenju, poput fotografiranja pejzaža s plutajućim oblacima. Ili prilikom snimanja portreta, kada je primjetna promjena izraza lica. Ovo su primjeri snimaka u kojima se događaju "sjajni trenuci" koji bi mogli propustiti ako snimite samo jedan snimak. Zato pucajte mnogo, a zatim izaberite najbolje snimke.
Ozbiljni fotografi su skeptični po ovom pitanju. Ali pozivamo vas da potpuno ne zanemarite modove ekspozicije vašeg fotoaparata. Posebno za paparace. Na primjer, pejzažni način rada ima tendenciju da postavi otvor svjetlosti na mali i poveća zasićenost. Portretni režim kombinuje široki otvor blende sa prigušenijim bojama. Oba se mogu koristiti izvan predviđene namjene. Glavna stvar je razumjeti date parametre i kreativno ih koristiti.
Nemojte podcijeniti način rada vaše kamere (P). Njegov izbor vam omogućava da efikasno podesite najprikladniji otvor blende i brzinu zatvarača za ispravnu ekspoziciju kadra u automatskom režimu. Ako vam je potreban široki otvor blende, samo "idite" na program da ga dobijete. Želite manju brzinu zatvarača? Okrenite u suprotnom smjeru.
Ukratko, otvor blende kontroliše dubinu polja slike, a brzina zatvarača kontroliše brzinu zatvarača, odnosno brzinu snimanja. Niste sigurni koji način snimanja odabrati? Odlučite nad kojim od ova dva elementa želite zadržati najveću kontrolu tijekom snimanja. Ovo će biti vaša odluka.
Ako ne znate koji je dinamički raspon senzora vaše kamere, nećete moći reći kada će ga scena premašiti. Na ovaj način ćete izgubiti istaknute ili zasjenjene detalje. Postoji mnogo načina za mjerenje dinamičkog raspona. DxO Labs je testirao mnoge digitalne kamere. Njihove podatke uvijek možete koristiti kao vodič. Posjetite www.dxomark.com da saznate ograničenja dometa vašeg fotoaparata.
Možete podesiti ekspoziciju slike u programu za uređivanje. Ali nedovoljno eksponirani snimak će povećati svaki šum, dok je preeksponirani snimak uglavnom nemoguće oporaviti. Kada ste u nedoumici, koristite zagrade. Dobit ćete tri okvira s različitim vrijednostima datog parametra, od kojih je jedan ispravno izložen. Koristite ovu funkciju čak i ako odaberete snimanje u RAW formatu.
Nemojte se doslovno oslanjati na histogram slike na LCD monitoru vašeg fotoaparata. Pri jakom svjetlu slike će izgledati tamnije nego što jesu. A kada noću pogledate ekran, videćete svetliju sliku, čak i ako je malo nedovoljno eksponirana. Stoga je potrebno naučiti kako pravilno čitati histogram. To je jedini način za preciznu procjenu ukupnog nivoa svjetline slike i omogućava vam da procijenite potrebu za korekcijom parametara snimanja. Ako histogram pogodi desni kraj ljestvice, razmislite o smanjenju udara i ponovno pucajte.
Mnogo je lakše vratiti detalje slike u zasjenjenim područjima fotografije nego u istaknutim područjima. Stoga, kada su nivoi kontrasta visoki, održavajte visok nivo detalja u svijetlim područjima.
Matrično (procenjivačko, višezonsko) merenje kamere meri nivo osvetljenja scene. Spot mjerenje je također izuzetno korisno. Ovo čini razliku kada snimate uglavnom svijetle ili tamne scene. Možete ga koristiti za odabir srednjeg tona, na primjer kada snimate trotoar ili travu.
Točkovno mjerenje kamere omogućit će vam da dobijete tačna očitavanja mjerača kako biste odredili kontrast u sceni. Odaberite jednu tačku iz najsvjetlijeg područja, a drugu iz najtamnijeg područja. Odredite raspon između njih. Ako premašuje dinamički raspon kamere, morat ćete pribjeći nekim isjecanjima kao što su sjene, svjetla. Ili razmislite o snimanju za HDR (High Dynamic Range).
Da biste odredili raspon ekspozicije za HDR slike, morate uzeti očitanja mjerača iz najtamnijih i najsvjetlijih područja scene. Zatim postavite kameru na režim prioriteta blende. Prebacite se na ručni način rada blende i koristite svoja očitanja kao početnu i završnu tačku za uzastopne HDR slike. Zaustavite brzinu zatvarača na neko vrijeme dok ne pokrijete raspon ekspozicije. Efekti se mogu kombinovati u programe kao što je Photomatix.
Savjet #31: Koristite ND filtere za balansiranje ekspozicije
Za pejzažne snimke koristite filter neutralne gustoće (ND) da biste uravnotežili ekspoziciju između neba i tla. Najbolje je imati set ND sa različitim stepenom tame, tako da ste spremni za to različitim uslovima. Također, napravite dvije fotografije - jednu za nebo i jednu za prvi plan. Zatim ih pomiješajte u svom softveru za uređivanje.
Savjet #32: Upotreba ND filtera za proširenje ekspozicije
ND (Neutral Density) filteri su prilično tamni. Ako želite da produžite brzinu zatvarača, one mogu postati izazov za kontrolu otvora blende. ND filter sa tri koraka će vam omogućiti da otvorite otvor blende za tri koraka da biste dobili plitku dubinu polja. Štaviše, čak iu uslovima jakog osvetljenja.
Efekat polarizacionog filtera ne može se ponovo kreirati digitalno. To ga čini osnovnim izborom za fotografe na otvorenom koji žele ublažiti ili poboljšati refleksiju plavo nebo. Ne štedite na cijeni ili ćete morati štedjeti na kvaliteti.
Savjet #34: Da li je crno-bijelo u kameri ili na računaru?
Osim ako sigurno ne znate da želite da štampate crno-bele slike sa memorijske kartice, bolje je da snimate u boji. Zatim možete pretvoriti fotografije koristeći softver za uređivanje slika. To će vam dati više opcija od fotoaparata. Ako odlučite da snimate crno-bele JPEG slike, ne zaboravite na filter. Crveni, narandžasti i žuti filteri mogu dodati dramu na dosadno nebo. A narandžasti filter će smanjiti pojavu pjega i mrlja na portretima.
Budući da se JPEG datoteke obrađuju u kameri tokom snimanja, poželjno je koristiti unaprijed postavljenu ravnotežu za njih bijela. Birajte između ponuđenih opcija kamere (dnevno svjetlo, sjenilo, volfram, itd.) umjesto da se oslanjate na automatsku opciju. Iako se automatski balans bijele boje smatra donekle "osnovnim". Ako snimate u RAW datotekama, možete sebi priuštiti podešavanje balansa bijele boje prilikom obrade slika.
Ako snimate u JPEG formatu i vaša kamera to dozvoljava, pokušajte da aktivirate bracketing balansa bijele boje. JPEG datoteke zauzimaju minimalno prostora na vašoj memorijskoj kartici, a to vam može uštedjeti sate ispravljanja neželjenih boja.
Namjerno postavljanje netačnog balansa bijele boje može dati vašim slikama ukupni izgled. plave boje. Ovo je ako snimate na dnevnom svjetlu s balansom bijele boje u volfram modu. Ali ako snimate pod lampom od volframa sa balansom bele u režimu dnevnog svetla, na kraju ćete imati toplu narandžastu nijansu. Kada snimate zalazak sunca, automatski balans bijele boje može pokušati promijeniti ukupni topli ton, iako to upravo pokušavate snimiti. U tom slučaju, prevarite kameru i postavite balans bijele boje na oblačno, što je dizajnirano da zagrije hladnu scenu.
Ako želite da boje na vašim fotografijama budu konzistentne od snimka do snimka, postavite boju kao cilj u prvom kadru sekvence. Kada je u pitanju obrada, postavite sive (ili crno-bijele) tačke koristeći okvir ciljnog orijentira i vaš softver će odgovarati narednoj seriji slika.
Fill blic je odličan za podizanje senki i može pomoći u stvaranju dramatičnih izgleda. Koristite kompenzaciju ekspozicije fotoaparata da smanjite ukupnu ekspoziciju za pola stope, a zatim povećajte kompenzaciju ekspozicije za +1/2 da biste je izbalansirali. Neke kamere vam omogućavaju da podesite ekspoziciju za ambijentalno svetlo bez uticaja na ekspoziciju blica, u kom slučaju nećete morati da birate +1/2 za blic. Rezultat je kadar u kojem dominira dobro osvijetljen subjekt koji se ističe na blago zatamnjenoj pozadini.
Kao i blic, eksterni blic ugrađen u kameru ima kvalitativni efekat na slike. Pogotovo ako koristite namjenski blic koji se može kontrolisati i reflektore za smanjenje oštrih sjena.
Koristite znatno kraće trajanje blica od vremena zatvarača, što će zamrznuti događaje velike brzine. Najjednostavnije je započeti s kapljicama vode. A sve što vam treba za ovo je mračna soba, blic i puno strpljenja. Isprobajte ovo i dobit ćete očaravajuće slike kapljica vode. A ovo su samo prvi koraci u snimanju sa brzim blicem.
Snimanje videa pomoću SLR kamere opremljene CMOS senzorom je praćeno rolo zatvaračem. To može uzrokovati neke specifične pojave prilikom snimanja video zapisa. Rolo zatvarač izlaže svaki video kadar u određenom nizu, počevši od vrha i ide prema dolje. Ovo je slično načinu na koji skener skenira dokument. Ako je kamera u ovom trenutku imobilizirana, onda nema problema. Ali ako snimate panoramske snimke, posebno horizontalno, vertikalne linije mogu postati izobličene. Držanje fotoaparata u rukama i korištenje telefoto objektiva mogu poboljšati efekat. Zato koristite stativ i/ili sočivo sa širim uglom. Kamere sa CCD senzorima nemaju ovaj efekat jer koriste "globalni zatvarač" koji svaki kadar prikazuje u celosti, baš kao kod fotografisanja.
Većina DSLR fotoaparata koji mogu snimati video nude širok raspon brzina kadrova. Inače, u Velikoj Britaniji standardna brzina kadrova je 25 sličica u sekundi (FPS). Ovo je brzina koju možete smatrati „standardnom“ brzinom za svoj video ako ćete ga prikazati na TV ekranu. Međutim, ako vaša kamera to dozvoljava, možete povećati brzinu snimanja video zapisa do 50 fps. Na ovaj način ćete kreirati Efekat sporo pokret, kada će se video reprodukovati pri 25 sličica u sekundi. Na pola brzine će izgledati spektakularno jer će se svaki drugi snimak puštati na ekranu dvije sekunde duže. Standardni nivo za film je 24 fps. Iako se razlika od jednog kadra u sekundi ne čini značajnom, dovoljna je da vašem snimku da pravi bioskopski izgled.
Toliko je rečeno o sitnim česticama prašine koje mogu dospjeti na senzor fotoaparata i uzrokovati defekte na slici da su mnogi fotografi paranoični zbog promjene objektiva. Ali ovo je jedna od glavnih prednosti DSLR fotografije! Postoji nekoliko jednostavnih mjera opreza kojih se trebate pridržavati. Uvijek isključite kameru kada mijenjate objektive. Ovo će eliminirati bilo kakav statički naboj iz senzora koji bi mogao privući čestice prašine. Zaštitite svoj fotoaparat od vjetra i vremenskih prilika i pobrinite se da imate izmjenjivi objektiv spreman za upotrebu. I neka otvor objektiva fotoaparata bude usmjeren prema dolje. Ovo će minimizirati rizik od ulaska stranih čestica prilikom mijenjanja sočiva.
U kontaktu sa
Recimo da ste kupili DSLR. I imate pitanje: kako pravilno fotografisati SLR fotoaparatom? Po čemu se razlikuje od posude za sapun? Hajde da razgovaramo o ovom pitanju danas. Ovaj članak će biti prvi u odjeljku “Učenje fotografiranja”.
Razlike između “DSLR-a” i “kutije za sapun”
Prije svega, razgovarajmo o tome kako se “DSLR” razlikuje od “kutije za sapun”. Zapravo, ovo je razlika u snimanju između ovih tipova kamera. Usput, o vrstama kamera smo razgovarali u posebnom članku. 
DSLR kamera ima tražilo. To jest, za razliku od kompaktnih, DSLR-i često koriste tražilo pentaprizma ili pentamirror za nišanjenje. Pitate se kako je "gledanje kroz prozor" bolje od ekrana. To je jednostavno. Prvo, tražilo pomaže pri kadriranju – imate okvir i možete vidjeti ivice kadra čak i prije nego što pritisnete okidač. Da, ekran ima okvir, ali je potpuno drugačiji osjećaj. Drugo, DSLR-i, paradoksalno, imaju ogledalo. Njegov dizajn pretpostavlja da sliku vidite u realnom vremenu. A ova slika je živa, nije digitalizovana. Dakle, nema kašnjenja prilikom pomeranja kamere, nema treperenja i drugih smetnji povezanih sa korišćenjem LCD ekrana ili elektronskih tražila.
DSLR fotoaparati podržavaju ručna podešavanja. Uvijek. Da, ne postoje “DSLR” koji nemaju kontrolu nad otvorom blende, brzinom zatvarača i ISO (više o ovim parametrima u nastavku). Ovo ozbiljno razlikuje SLR fotoaparat od mnogih kompakta - uostalom, čak ni fotoaparati za usmjeravanje i pucanje koji koštaju 10-15 tisuća rubalja nemaju uvijek mogućnost ručnog ispravljanja ekspozicije pomoću tri klasična parametra. 
DSLR fotoaparati imaju veću matricu. Fizički više. Matrica je najvažniji element kamere. Matrica u kameri je jednako važna kao, na primjer, motor u automobilu. I što je matrica veća, više detalja može uhvatiti. Jeste li vjerovatno vidjeli koliko su jasnije fotografije snimljene DSLR-om? Još jedna prednost velike matrice je mogućnost postizanja boljih rezultata pri snimanju pri slabom svjetlu.
DSLR fotoaparati imaju izmjenjive leće. Odnosno, lešina je samo dio kamere. Ovo pruža ogromne mogućnosti za kreativnu implementaciju - to je jedna od glavnih prednosti SLR fotoaparata.
Kako fotografisati DSLR fotoaparatom? Kontrola kamere
Dakle, raspravljali smo o glavnim razlikama između dvije klase kamera. Sada je vrijeme da razgovaramo o glavnim karakteristikama snimanja SLR fotoaparatom. Prvo, razgovarajmo o kontroli kamere, bez toga će biti teško razumjeti.
Zgrabi. Zbog ergonomije i velika veličina uključujući, zadržati refleks kamera treba ti nešto drugo osim kutije za sapun. Desna ruka bi trebala ležati na dršci, a lijeva bi, takoreći, trebala podržavati sočivo odozdo. Položaj vaše ruke na objektivu omogućava vam brzu promjenu zuma ako koristite objektiv s promjenjivom žižnom duljinom (na primjer, standardne leće poput 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm, itd.). Odnosno, još jednom - SLR fotoaparati nemaju „dugme za zumiranje“. Zumiranje se postiže mehaničkim okretanjem prstena za zumiranje koji se nalazi na objektivu. I, za ime Boga, ne stavljaj ruku na sočivo - lično, moje srce prokrvari čim ovo vidim. 
Na lijevoj strani - kako držati ruku na sočivu, a na desnoj - kako NE
Sighting. Već smo razgovarali s vama o tražilu. Poželjno je, naravno, izgraditi okvir pomoću njega. Međutim, ovo nije uvijek zgodno. Stoga je u modernim SLR fotoaparatima gledanje pomoću ekrana implementirano na odgovarajućem nivou. Ovaj način rada se zove LiveView. Vrijedi napomenuti da je snimanje videa moguće samo u ovom načinu rada. Također imajte na umu da tražilo nije dostupno kada je LiveView aktiviran.
Punjenje kamere. Za razliku od većine fotoaparata usmjeri i snimaj, DSLR kamera ne mora biti priključena na električnu mrežu da bi se napunila – jednostavno izvadite bateriju iz nje i ubacite je u poseban punjač. Naravno, ovo je praktičnije od povezivanja cijele kamere na mrežu.
Kontrole kamere. Naravno, kamere različitih kompanija razlikuju se u pogledu kontrole, ali su im principi približno isti. Pogledajmo elemente SLR fotoaparati, što ih razlikuje od "kutija za sapun" i može biti neobično.
- Mnogi DSLR-ovi imaju veliki točkić za režim snimanja. Sadrži klasične opcije: “Auto” (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Oznake za Nikon su prikazane bez zagrada, različite Canon vrijednosti su napisane u zagradama. S leva na desno, ovi režimi označavaju: potpuno automatski režim, automatski režim sa izborom parametara, režim prioriteta blende, režim prioriteta zatvarača, ručni (ručni) režim. Postoje i drugi modovi na volanu (modovi priče), ali oni nisu glavni.
- Pored točkića za izbor režima rada na kućištu fotoaparata, u zavisnosti od marke i modela, postoje sledeće važne kontrole: dugme za snimanje video zapisa (različito od dugmeta zatvarača, obično crveno), poluga za prebacivanje između tražila i ekrana , ISO dugme, dugme za ekspoziciju, itd.
- Ovisno o modelu, postoje jedan ili dva dodatna kontrolna kotačića koji pomažu pri promjeni postavki pri snimanju u ručnim modovima. Točkovi se obično nalaze ispod velikih i kažiprst desna ruka(mlađa linija kamera ima samo 1 točak).
- Starije kamere imaju drugi ekran (na vrhu), koji prikazuje glavne postavke kamere.
- Prebacivanje između automatskog i ručnog fokusiranja može se izvršiti pomoću posebne poluge na tijelu (Nikon), pomoću poluge na objektivu (Nikon, Canon) ili na druge načine. Da razjasnim ovu stvar, preporučujem čitanje uputa, jer se, ovisno o proizvođaču, ova funkcija različito implementira.
Na lijevoj strani možete vidjeti kontrolni kotačić za način snimanja,
nalazi se dodatni ekran sa desne strane
A+ režim (“Auto”) i režimi scene. Potpuno razumijem da se ne žele svi baviti ručnim postavkama. Za one koje ovo ne zanima, već samo sam proces snimanja, osmislili su “Auto” način rada. Naziva se i "zelena zona", jer se ovaj režim obično prikazuje kao zelena kamera ili zeleno slovo "A+". U ovom režimu, kamera sama bira podešavanja. U modernim kamerama ovaj način rada je prilično dobro implementiran. Naravno, "automatska mašina" nije savršena - nije u stanju da razume vaše kreativna ideja. Drugo pitanje su takozvani “načini priče”. Nalaze se na amaterskim DSLR-ima. To su načini poput “portret”, “vatromet”, “pejzaž” itd. Ovo su također automatski načini rada, ali se prilagođavaju specifičnoj situaciji. Također dobro za ljude koji ne žele razumjeti tehničke probleme.
Režim A (Av) – režim prioriteta blende. Ovaj način rada se smatra ručnim. Omogućava vam kontrolu otvaranja otvora blende objektiva. Štaviše, što je manji broj otvora, to je veći otvor. Na primjer, f/1.4 je maksimalna vrijednost otvora blende za moderne Nikon objektive - pri ovoj vrijednosti otvor blende je maksimalno otvoren. Povećanjem f-broja zaoštravamo otvor blende. Sam princip je prilično jednostavan - što je širi otvor blende, to više svjetlosti prolazi kroz objektiv. Sve što početnik treba da zna je da je za portrete i fotografije pri slabom osvetljenju najbolje koristiti najširi otvor blende za vaš specifični objektiv, a za pejzaže otvor blende u rasponu od f/5,6 do f/11. Što šire otvorite otvor blende, pozadina će biti zamućenija. Naravno, otvoreni otvor blende je samo jedna od komponenti lijepog zamućenja (“bokeh”), ali ovo je tema za drugi članak.
Mode S (Tv) – režim prioriteta zatvarača. Manje popularan među amaterima, ali ne manje važan. Omogućava vam da podesite brzinu zatvarača, odnosno brzinu kojom će fotografija biti snimljena. Brzina se obično mjeri u dijelovima sekunde. Na primjer, 1/200 s, 1/1000 s, 1/2 s, 1 s. U praksi, u kamerama to može biti drugačije naznačeno - 200 (za 1/200 s), 2 (za 1/2 s), 1'' (za 1 sekundu). Ima dosta toga da se kaže, ali suština je sledeća. Ako snimate objekte koji se brzo kreću, poželjno je postaviti veliku brzinu zatvarača (1/1000 s, na primjer). Ako snimate pri slabom osvjetljenju, onda je bolje da podesite brzinu zatvarača na duže, ovisno o žižnoj daljini kamere (za fotoaparat od 18-55 mm, na primjer, kada snimate na 18 mm, možete podesiti brzinu zatvarača na 1/30). Što je veća brzina zatvarača, više svjetlosti ulazi u senzor kroz sočivo. Opet, razgovor o izdržljivosti je tema za poseban članak. Glavna stvar koju treba zapamtiti je da što je veća brzina zatvarača, to će fotografija biti zamućenija; što je kraća brzina zatvarača, to će biti oštrija. Ovo je vrlo pojednostavljeno objašnjenje, ali jedino moguće u okviru današnjeg članka.
Režim M – ručni, manuelni režim snimanja. Ovdje je sve jednostavno, i brzina zatvarača i otvor blende se podešavaju ručno.
ISO – svjetlosna osjetljivost matrice. Ova postavka se izdvaja. Zajedno sa brzinom zatvarača i otvorom blende, ovaj parametar utiče na ekspoziciju fotografije. Minimalni ISO je obično 100, a maksimum zavisi od toga moderne tehnologije. Današnje najbolje kamere mogu proizvesti prihvatljiv kvalitet na ISO 12800. Šta znači "prihvatljiv kvalitet"? Činjenica je da što je veći ISO, to je slika svjetlija, s jedne strane, ali s druge, postaje "bučnija". Mislim da ste svi vidjeli digitalni šum na fotografijama usmjeri i snimi.
Kako fotografisati DSLR fotoaparatom? Neki praktični primjeri
Kao što ste vjerovatno već shvatili, ova tema je neograničena. I nećemo to analizirati u jednom članku. Umjesto da pokušavam da pokrijem sve odjednom, navest ću primjere postavki koje treba koristiti u datoj situaciji. Ovo će biti korisno za one koji su tek počeli proučavati materijal i koji su zainteresirani za to. Za one koji samo trebaju da fotografišu, postoji "Auto" mod, koji je gore opisan.
Snimamo portret objektivom od 18-55 mm. Morate približiti subjekt što je moguće bliže okretanjem zuma na 55 mm. U modu A (prioritet otvora blende), postavite ga na najmanju moguću vrijednost (vjerovatno će za ovaj objektiv biti 5,6). Postavite ISO na automatski način rada. Probaj. Portret može biti bilo koji, od pune do pune dužine. Sa ovim postavkama dobit ćete maksimalno moguće zamućenje uz minimalno izobličenje. Govorimo o snimanju portreta na otvorenom tokom dana.
Snimamo pejzaž objektivom od 18-55 mm. Žižnu daljinu biramo prema okolnostima. Maksimalna količina prostora može stati u okvir od 18 mm. U režimu A, otvor blende se može zaustaviti na f/9. Bolje je postaviti ISO na minimum (100). Sa ovim postavkama dobićemo najoštriji mogući snimak. Naravno, govorimo o snimanju pejzaža tokom dana.
Arhitekturu snimamo objektivom od 18-55 mm. Za uske ulice malih gradova, najbolje je postaviti minimalnu žižnu daljinu (18 mm). U režimu prioriteta blende, ponovo postavite f/7.1 ili f/9. ISO je najbolje postaviti na minimalna vrijednost(100). Sa ovim postavkama tokom dana, dobićemo maksimalnu oštrinu u kadru, što je važno prilikom snimanja arhitekture.
Makro snimamo objektivom od 18-55 mm. Žižnu daljinu biramo prema okolnostima, ovisno o subjektu snimanja. Da biste dobili što oštriju sliku u režimu prioriteta blende, potrebno je da podesite vrednost od f/11 do f/22. Ovo posebno važi za snimanje na 55 mm uz maksimalni zum. Ne biste trebali postaviti ISO iznad 400. Naravno, mora biti puno svjetla za makro fotografiju izbliza.
Pucamo dalje sportska takmičenja. Bez obzira na objektiv, da biste zamrznuli pokret, morate postaviti veliku brzinu zatvarača. Što kraće to bolje. 1/1000 je sasvim dovoljno. Stoga morate odabrati S (Tv) način rada i odabrati odgovarajuću vrijednost. ISO se može podesiti na auto, tokom dana neće biti previsok.
zaključci
Možda bih ovdje htio stati. Mogao bih pisati ovdje jako dugo. Ali bojim se da će to na kraju biti knjiga, a ne članak. Stoga ćemo preostala neispitana pitanja ispitati u okviru razjašnjavajućih članaka. Što se tiče ovog materijala, nadam se da će vam pomoći da barem malo shvatite svoj SLR fotoaparat i shvatite glavne razlike između njega i usmjeri i pucaj fotoaparata. Zbog ovoga, dozvolite mi da odem. Dobri snimci i dobar izbor svima!
Video "Kako slikati DSLR kamerom"
Snimljena su 2 videa na temu ovog članka. Prvi je teorijski, u kojem govorim o modusima koji postoje. A druga je praktična, u kojoj šetam gradom i fotografišem, komentarišući postavke fotoaparata.