При работе ваша стиральная машина сильно шумит? Вы слышите посторонние звуки и скрипы? Такие признаки могут говорить об износе подшипников. В большинстве случаев им нужна замена, но, даже устанавливая новые детали, их тщательно смазывают.
Какая смазка используется в подшипниках и какими свойствами она обладает, вы узнаете в этой статье.
Перед тем, как приступить к работе, нужно выяснить, какой смазкой смазывать подшипники. Существует всего несколько видов смазки, которые соответствуют таким требованиям:
- Обладают влагоустойчивостью. Поскольку детали вала СМ постоянно контактируют с водой, вам нужна водоотталкивающая смазка для подшипников. Если вода вымоет средство, благодаря которому подшипник скользит без износа, то он в скором времени сотрется.
- Имеют термостойкие свойства. Горячая вода в баке и нагрев вала в процессе вращения, могут лишить дешевую смазку свойств. Тогда вода попадет на детали и начнется коррозия.
- Не должны агрессивно воздействовать на резину. Иначе сальник может задубеть, что приведет к протечке воды.
- Смазка для подшипников должна быть густая. Иначе она просто вытечет в ходе эксплуатации.
Многие пользователи интересуются, можно ли смазывать подшипники «Литолом» и другими автомобильными смазками. Пользоваться такими средствами нежелательно. Они служат плохой защитой, поэтому вскоре вам придется снова ремонтировать стиралку.
Какое же средство выбрать?
AMPLIFON предлагают итальянские производители фирмы MERLONI. Это влагостойкая смазка, которая не вымывается водой.
Anderoll известен удобной дозировкой по 100 грамм в банках или в шприцах на два применения. Выпускают средство производители стиралок Индезит.
STABURAGS NBU 12 – водостойкая восстанавливающая смазка для подшипников, обеспечит высокий уровень защиты от износа. Термостойкая и устойчивая к агрессивным средам (моющим растворам).
LIQUI MOLY «Silicon-Fett». Силиконовая смазка для подшипников стиральных машин. Обладает густой текстурой, термостойкостью (выдерживает от -40°С до +200°С). Хорошо прилипает, обеспечивая высокий смазывающий эффект.
Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease. Липкая, однородная текстура, не вымывается даже водяной струей. Термоустойчива, выдерживает от -18°С до +117°С. Высокая защита от коррозии.
Что лучше смазать
Некоторые думают, что прежде всего обрабатывается сальник, тогда как опорный подшипник смазывать необязательно. Это верно лишь в том случае, когда вы купили оригинальную деталь.
Обратите внимание! Обрабатывая сальник и подшипник, никогда не смешивайте смазки, поскольку они могут быть не совместимы между собой.
Этапы работы
Начать нужно с разборки стиралки и демонтажа подшипников. Для любой марки и модели принцип разборки практически одинаков.
Снимите верхнюю крышку: выкрутите сзади винты, удерживающие ее на месте. Затем подтолкните вперед и уберите в сторону.
Выкрутите все винты по периметру задней панели, которые удерживают ее. Теперь перейдите к передней части корпуса.
- Вытащите лоток для моющих средств, нажав на фиксатор в центре.
- Открутите болты, которые находятся за лотком, а также с противоположной стороны панели управления.
- Разожмите пластиковые защелки и снимите панель управления. Если вы решите отстегивать все соединения, заранее сфотографируйте их расположение.
- Откройте дверцу люка. Отогните манжету и снимите хомут. Уплотнительную резину заправьте внутрь бака.
- Выкрутите два винта, удерживающие замок люка. Отстегните проводку от замка.
- Открутите все саморезы, удерживающие переднюю панель.
Снимите верхний противовес, выкрутив болты крепления.
Теперь нужно достать порошкоприемник. Плоскогубцами разожмите хомут, который крепит патрубок к кюветке. Отсоедините патрубок. Также к порошкоприемнику крепятся шланги заливного клапана. Вы можете их отсоединить, но проще снять вместе с клапаном. Для этого:
- Выкрутите болт на задней стенке, удерживающий клапан.
- Отсоедините проводку от клапана и вытащите его из корпуса вместе с кюветкой.
Также отстегните шланг прессостата, который крепится к баку.
Снимите передние противовесы бака, открутив болты.
Если ТЭН вашей стиралки находится спереди под баком, отсоедините его разъемы. Затем, используя кусачки, уберите хомуты проводки и снимите ее с бака. Выкрутите винт хомута сливного патрубка. Снимите его с бака.
Будьте осторожны, из патрубка может вылиться вода.
Разберите сзади
Снимите ремень привода, потянув его в сторону и прокрутив шкив.
Если ТЭН у машины расположен сзади – отстегните его проводку, а также разъемы двигателя. Теперь открутите болты мотора и вытащите его из корпуса.
Разожмите пластиковый зажим и отстегните камеру давления, которая крепится к баку. Открутите болты амортизаторов. Приподняв бак, снимите с крючков, вытащив из корпуса.
Уложите бак на ровную поверхность. Снимите уплотнительную резину люка, сняв внутренний хомут. Переверните бак и снимите шкив, выкрутив центральный болт. Предварительно застопорите его деревянной планкой.
Разделите две части бака, выкрутив саморезы по периметру. Достаньте барабан. Теперь вы добрались до подшипников. Сейчас вы узнаете, как правильно смазать подшипник в стиральной машине.
Завершите работу
Достаньте подшипники из бака. Для этого сальник подденьте отверткой и вытащите. На внешнюю обойму подшипника установите долото и, постукивая молотком, выбейте из бака. Так же поступите со вторым элементом.
Если вы определились, какую смазку для подшипников лучше выбрать, тогда после очистки нужно снять защитную крышку детали. Внутрь закладывается средство.
Но как выполняется смазка неразборного, закрытого подшипника?
- Возьмите вещество WD-40, сбрызните им детали и хорошо протрите тряпкой.
- После чистки нужно открыть крышку, однако она не поддается.
- Заполните внутреннее кольцо детали полиэтиленовым пакетом.
- Возьмите тюбик со смазкой, обрежьте горлышко так, чтобы оно равнялось диаметру внутреннего кольца подшипника.
- Установите тюбик на внутреннюю обойму и выдавливайте смазку, пока она не начнет выходить с противоположной стороны.
- Затем начните прокручивать пакет внутри, чтобы распределить смазку. Если вы задавались вопросом: нужно ли смазывать закрытые подшипники, то теперь знаете, что нужно и возможно.
- Излишки удалите. Установите деталь на место.
Теперь о том, как восстановить сальник своими руками. Конечно, ремонту изношенный сальник не подлежит. Запомните простое правило: решив заменить один элемент, нужно менять весь комплект, если вы хотите выполнить качественный ремонт.
Лучше с помощью шприца. Заполните внутреннюю канавку сальника и установите его на место. Осталось собрать СМА в обратном порядке.
Вы узнали, чем лучше смазывать подшипники и как это сделать своими руками. Видео по теме поможет вам в ремонте:
На проблему подшипников осей меня заставила обратить внимание информация от Андерса Майленда. Он сменил подшипники осей три раза на протяжении 30000 км на своей Leonardo. Действительно, подшипники осей у нас на скутерах практически не защищены от внешних воздействий, а при этом они ведь несут основную нагрузку при езде. Поможет продлить им жизнь материал опубликованный в Мото за сентябрь 1998г. автора Алексея Гарагашьяна.
В любом мотоцикле в изобилии найдете различные подшипники качения – шариковые, роликовые, игольчатые. Для нормальной работы им требутся совсем немного: не перегружать, смазывать и чистить. Если эти условия, особенно два последних, не выполняются, они выходят из строя.
В первую очередь изнашиваются подшипники колес. Понятно почему: на трущиеся поверхности более всего проникает пыль и грязь с влагой. В это трудно поверить, но даже чистая вода способна вымыть смазку, – подшипник, работая «всухую», начинает интенсивно изнашиваться. Первый признак «начала конца» – подшипник нагревается, издает не свойственные ему шумы. Это значит, что образовался люфт или наоборот возникли препятствия для легкого вращения. Ждите заклинивания.
Эту неприятность можно, как минимум, намного отдалить. Что я и сделал. Вынудило к этому то, как я эксплуатирую мотоциклы, – езжу большей частью вне асфальта. Так вот, я заменил на «
ИЖе» обычные шарикоподшипники колес и ведомой звездочки
на полностью закрытые – 180-го типа: соответственно, 18203 – для колес и 180205 -для звездочки. Они намного лучше переносят грязь, чем открытые, и гораздо реже требуют ухода. Тем не менее, перед установкой нового, а тем более бывшего в эксплуатации подшипника желательно проверить, насколько хороша смазка.
Для работы потребуются тонкая отвертка, небольшая кисть с жесткой щетиной и консистентная смазка. Для удобства работы ее нужно набрать в шприц (фото 1).
Чтобы снять уплотнительную шайбу, следует аккуратно вставить отвертку между внутренней обоймой подшипника и самой шайбой так, чтобы жало отвертки прошло между шариками. Остается лишь подцепить уплотнительную шайбу (фото 2). Как правило, она довольно легко вылезет из посадочной канавки в наружной обойме. Таким же способом снимем и вторую шайбу.
Промыть подшипник можно в солярке или бензине, тщательно удаляя кистью остатки старой смазки (фото 3).
После этого обязательно прополосните подшипник в чистом бензине: удерживая за внутреннюю обойму, прокручивайте наружную (фото4). Остатки бензина удалите сжатым воздухом.
Проверьте легкость вращения деталей подшипника: раскрутите наружную обойму ударами ладони по касательной – до максимально возможных оборотов (фото 5). При этом он не должен издавать стука и сильных вибраций.
Длительное свободное вращение и ровный шум засвидетельствуют отсутствие грязи и серьезных повреждений.
Наличие биения, особенно радиального, ощутимого рукой, однозначно говорит о том, что подшипник не пригоден для дальнейшего использования. Внимательно осмотрите через увеличительное стекло беговые дорожки на обоймах – на предмет вмятин или раковин от коррозии (фото 6). Если таковые есть, без колебаний подшипник выбрасывайте.
Если же он исправен, заполните его внутреннюю часть смазкой на все 100% объема (фото 7). Плотная набивка не повредит подшипнику и не допустит проникновения под уплотнительные шайбы грязи и воды.
Установите шайбы – для этого достаточно легкого нажатия (фото 8). При этом излишки смазки выдавливаются наружу. Удалите их и оботрите подшипник ветошью.
Запрессовка закрытого подшипника не отличается от операции с
обычным. В одном стоит быть осторожным: не повредите защитные шайбы.
На проблему подшипников осей меня заставила обратить внимание информация от Андерса Майленда. Он сменил подшипники осей три раза на протяжении 30000 км на своей Leonardo. Действительно, подшипники осей у нас на скутерах практически не защищены от внешних воздействий, а при этом они ведь несут основную нагрузку при езде. Поможет продлить им жизнь материал опубликованный в Мото за сентябрь 1998г. автора Алексея Гарагашьяна.
В любом мотоцикле/скутере в изобилии найдете различные подшипники качения - шариковые, роликовые, игольчатые. Для нормальной работы им требутся совсем немного: не перегружать, смазывать и чистить. Если эти условия, особенно два последних, не выполняются, они выходят из строя.
В первую очередь изнашиваются подшипники колес. Понятно почему: на трущиеся поверхности более всего проникает пыль и грязь с влагой. В это трудно поверить, но даже чистая вода способна вымыть смазку, - подшипник , работая «всухую», начинает интенсивно изнашиваться. Первый признак «начала конца» - подшипник нагревается, издает не свойственные ему шумы. Это значит, что образовался люфт или наоборот возникли препятствия для легкого вращения. Ждите заклинивания.
Чтобы этого не произошло замените смазку в закрытом подшипнике:
Для работы потребуются тонкая отвертка, небольшая кисть с жесткой щетиной и консистентная смазка . Для удобства работы ее нужно набрать в шприц (фото 1) .
Чтобы снять уплотнительную шайбу, следует аккуратно вставить отвертку между внутренней обоймой подшипника и самой шайбой так, чтобы жало отвертки прошло между шариками. Остается лишь подцепить уплотнительную шайбу (фото 2) . Как правило, она довольно легко вылезет из посадочной канавки в наружной обойме. Таким же способом снимем и вторую шайбу.
Промыть подшипник можно в солярке или бензине, тщательно удаляя кистью остатки старой смазки (фото 3) .
После этого обязательно прополосните подшипник в чистом бензине: удерживая за внутреннюю обойму, прокручивайте наружную (фото 4) . Остатки бензина удалите сжатым воздухом.
Проверьте легкость вращения деталей подшипника: раскрутите наружную обойму ударами ладони по касательной - до максимально возможных оборотов (фото 5) . При этом он не должен издавать стука и сильных вибраций. Длительное свободное вращение и ровный шум засвидетельствуют отсутствие грязи и серьезных повреждений.
Наличие биения, особенно радиального, ощутимого рукой, однозначно говорит о том, что подшипник не пригоден для дальнейшего использования. Внимательно осмотрите через увеличительное стекло беговые дорожки на обоймах - на предмет вмятин или раковин от коррозии (фото 6) . Если таковые есть, без колебаний подшипник выбрасывайте.