Ремонт редуктора заднего моста Газели нужно делать сразу, как только он начал гудеть. Если этого не сделать, то детали редуктора сломаются гораздо раньше, чем положено по сроку. Вы вольны выбирать сами: ремонтировать его самостоятельно или обратиться в автосервис. Эта статья для тех, кто решил произвести ремонт своими силами.
Сразу вас предупреждаем, что это процедура не из простых, как это может показаться на первый взгляд. Есть большая вероятность, что с первого раза у вас ничего не выйдет. Но при должном терпении и старании, все получится очень скоро.
Инструкция
1. Если машина остыла, то покатайтесь на ней немного, чтобы масло в редукторе разогрелось. Тогда оно сольется быстрее и больше.
2. Ставите Газель на яму и сливаете масло с редуктора, предварительно подставив тару, чтобы масло не попало на пол.
3. Осмотрите масло. Если есть кусочки металла, которые имеют любой цвет, кроме серебристого, то когда разберете редуктор, особо проверьте:
а) Биение затылка ведомой шестерни. Оно не должно быть выше 0.04 мм. Если биение превышает допустимую норму, то придется заменить ось коробки дифференциала, потому что она не ремонтируется.
Если все в порядке переходим к пункту «б».
б) Посадочные полости всех подшипников. Проверять нужно так:
- выпрессовать подшипники из картера редуктора
- промыть картер
- вставить внешние обоймы подшипников
- установить крышки подшипников на места
- потом посмотреть есть ли зазоры: их не должно быть и обоймы должны сидеть очень плотно
Если все нормально идем к следующему пункту.
4. Теперь нужно проверить дифференциал. Для этого снимаем подшипники с помощью съемника. Если это получилось сделать легко, то сразу бегите и покупайте новый дифференциал.
5. Теперь надо разобрать коробку дифференциала. Все содержимое помойте бензином и высушите. После проверьте каждую деталь. Обязательно убедитесь в том, что шлицы полуосевых сателлитов - нормальные. В противном случае поменяйте.
И вообще замените все детали с изъянами новыми.
6. Соберите дифференциал по меткам и проверьте, легко ли вращаются сателлиты. Если нет, то надо изменить толщину колец под ними, пока не добьетесь нужного результата.
7. Коробка дифференциала прикручена на 8 болтов. Снимите каждый по отдельности, смажьте отверстие эпоксидным клеем и закрутите обратно.
Все болты надо затягивать крест-накрест с усилием 4 кг/м.
8. Нагрейте подшипник до 100 градусов и с помощью пресса наденьте его на дифференциал.
9. Посмотрите, есть ли внутри ведомой шестерни заусенцы. Если да, то снимите их.
10. Нагрейте шестерню до 100 градусов и напрессуйте ее на место. Ставьте так, чтобы отверстия на коробке дифференциала совпадали с резьбой в ведомой шестерне. Потом затягиваете ее моментом 8 кг/м.
12. Возьмите новый подшипник 6-27607, моете его и сушите.
13. Потом запрессовываете его внешнюю обойму на место в картер редуктора.
14. На ведущую шестерню наденьте кольцо толщиной 1.4 мм. и вставьте ее в собранном виде в картер.
15. После на шлицевую часть наденьте внутреннюю обойму подшипника 6-27606 (только не вставляйте распорную втулку), фланец, шайбу и закрутите гайку.
16. Теперь необходимо провести регулировку, чтобы вставить дифференциал на место. Как регулировать можете узнать в пособиях по ремонту.
Регулировка редуктора Газель – почему не стоит делать самому эту работу и как весьма исправные задние мосты после переборки «умельцами» отправляются на свалку . Вообще-то, сразу нужно сказать, что и не каждый сервис способен редуктор грамотно отрегулировать. Для этого нужен комплект инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое важное, нужны специальные знания и прямые руки, которые есть…быть может у одного мастера из ста. Понятно, что если владелец собирается сделать регулировку редуктора Газели самостоятельно, то, скорее всего, у него ничего не выйдет. Итог неправильного ремонта – узел сильно греется, гудит, а в особо печальных случаях, он может и вовсе порвать коробку.
Вкратце регулировку редуктора Газель можно пошагово свести к следующей последовательности:
- Разборка редуктора и чистка составляющих;
- Замена подшипников и шайб;
- Регулировка осевого люфта ведущей шестерни при помощи индикатора и подбора распорных колец;
- Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
- Центрирование ведомой шестерни;
- Регулировка подшипников дифференциала;
- Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (посредством специального аэрозоля);
- Сборка редуктора, заполнение смазкой;
- Испытания на ходу, замеры температуры.
Правильно отрегулированный редуктор сильно облегчает управление автомобилем и даже уменьшает расход топлива. Но своими силами привести этот узел в надлежащий вид довольно непросто. Конечно, при желании, можно за несколько раз добиться нужного эффекта, но постоянно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, лучше всего отдавать на хорошее фирменное СТО по «Газелям» без комплекта деталей на замену. В разобранном редукторе много чего может оказаться изношенного, особенно, если несчастную полуторку гоняли перегруженной.
Так что регулировка редукторов Газель – дело профессионалов, либо тех, кто располагает большим количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, различные мелкие детали. Хотите сэкономить – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000 рублей), принесите его мастеру на переборку. Но в этом случае нельзя будет проверить узел на ходу. На регулировку редуктора Газель цена составляет около 5-6 тысяч рублей вместе с разборкой, в Москве и Санкт-Петербурге чуть дороже. Иногда за 7-8 тысяч продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Но не факт, что его не нужно будет регулировать.
Особенности конструкции
Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей. Главная передача – гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары – 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние - надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.
Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более – 39,2–59,0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).
Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника. Методика подбора кольца описана в разделе Разборка редуктора заднего моста .
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0–0,1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.
Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.
В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически – до нижней кромки заливного отверстия). Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками. При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита – так оно не попадает на тормозные колодки. Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.
Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.
После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.
Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.
Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.
Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.
Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.
Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.
Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.
Снимаем регулировочное кольцо.
Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.
Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.
Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.
На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый . Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.
Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.
Делаем специальный ключ для регулировки.
Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.
После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.
Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.
37Сборка заднего моста и регулировка главной передачи ГАЗель
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке,
смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…
…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом
16-20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для
правильной
установки роликов в подшипниках.
Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм,
упирая его ножку в торец фланца…
…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей
шестерни.
Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу
шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его
толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть
тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм
- если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм
-
если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным
динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент
сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент
сопротивления должен быть 15-20 кгс.см для новых подшипников
или
7-10 кгс.см - если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым
безменом,…
…зацепив его крючок за отверстие фланца.
При этом требуемые значения будут меньше - 3,8-5
кгс и
1,8-2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше
- меняем распорное кольцо на другое, толще на
0,01-0,02 мм,
если меньше - соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой
шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и
покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту
торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов,
малейшие загрязнения или забоины недопустимы.
При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при
помощи длинных болтов М10x1 (можно использовать болты от старых
шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим
натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону,
чтобы ролики подшипника заняли правильное положение
Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на
картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине
зуба с наружной стороны ведомой шестерни.
Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не
менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте
регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а
другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую
величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое
отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее
заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов,
отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и
тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной
последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в
подшипниках дифференциала, для чего:
…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец
ведомой
шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в
подшипниках дифференциала.
Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от
ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1
-
при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 - при
пробеге
более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует
«сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав,
затяните
болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка
заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.
ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек,
поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую
часть.
Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев - эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.
Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.
Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни,
одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в
местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и
вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев -
необходимо
увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у
основания - уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни - необходимо
увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу
- уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на
болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе),
проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со
скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев
горловины
картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей
шестерни.
Пятно контакта в шестернях главной передачи
А - стороны переднего хода;
Б - стороны заднего хода;
1 - правильное расположение пятна контакта;
2 - пятно контакта расположено на вершине зуба -
для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;
3 - пятно контакта расположено у основания зуба -
для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;
4 - пятно контакта расположено на узком конце зуба
- для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;
5 - пятно контакта находится на широком конце зуба
- для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.