Gotovo u potpunosti su istrijebljeni kao rezultat muslimanskog genocida početkom 20. stoljeća, jer ispovijedaju paganstvo. Vode povučen način života. Govore kalaš jezikom dardske grupe indoevropskih jezika (međutim, oko polovina riječi njihovog jezika nema analoga u drugim dardskim jezicima, kao ni u jezicima susjednih naroda). Prema najčešćoj verziji, Kalaši su potomci vojnika Aleksandra Velikog. Na putu za Indiju ostavio je baražne odrede u pozadini, koji na kraju nisu čekali svog gospodara, i ostali su nastanjeni na ovim mjestima. Ako Kalaši imaju svoje korijene u osvajanjima Aleksandra Velikog, onda se vjerodostojnija čini legenda prema kojoj je Aleksandar posebno odabrao 400 najzdravijih Grkinja i Grkinja i naselio ih na ova nepristupačna mjesta s ciljem stvaranja kolonije na ovu teritoriju.
Prema drugoj verziji, Kalaši su potomci ljudi koji su se naselili u planinama Tibeta tokom velike seobe naroda tokom arijevske invazije na Hindustan. Ni sami Kalaši nemaju konsenzus o svom porijeklu, ali kada o ovom pitanju razgovaraju sa strancima, često preferiraju verziju makedonskog porijekla.
Tačnije objašnjenje porijekla ovog naroda moglo bi se dati detaljnim proučavanjem kalaš jezika, koji je, nažalost, još uvijek slabo proučavan. Smatra se da pripada dardskoj jezičkoj grupi, ali na osnovu čega je ovaj zadatak napravljen nije sasvim jasno, jer više od polovine riječi iz vokabulara kalaš jezika nema analoga u jezicima dardske grupe i jezicima okolnih naroda. Postoje publikacije koje direktno govore da Kalaši govore starogrčki, ali da li je to istina nije poznato. Činjenica je da su jedini ljudi koji danas pomažu Kalašima da prežive u ekstremnim planinskim uslovima moderni Grci, čijim su novcem izgrađena škola, bolnica, vrtić, iskopano nekoliko bunara.
Studija gena kalaša nije otkrila ništa konkretno. Sve je vrlo nejasno i nestalno – kažu da grčki uticaj može biti od 20 do 40%. (Zašto istraživati ako su sličnosti sa starim Grcima već vidljive?)
Religija većine kalaša je paganizam; njihov panteon ima mnogo zajedničkih karakteristika sa rekonstruisanim drevnim arijevskim panteonom. Uz Kalaše, slične antropološke karakteristike imaju i predstavnici naroda Hunza i nekih etničkih grupa Pamiraca, Perzijanaca i drugih.
Lica mnogih kalaša su čisto evropska. Koža je bijela, za razliku od Pakistanaca i Afganistanaca. A svijetle i često plave oči su kao pasoš nevjernika-kafira. Kalash oči su plave, sive, zelene i vrlo rijetko smeđe. Postoji još jedan dodir koji se ne uklapa u kulturu i način života koji je uobičajen za muslimane u Pakistanu i Afganistanu. Kalaši su se uvijek pravili za sebe i koristili kao namještaj. Oni jedu za stolom, sjedeći na stolicama - ekscesi koji nikada nisu bili svojstveni lokalnim „domorocima“ i pojavili su se u Afganistanu i Pakistanu tek s dolaskom Britanaca u 18.-19. stoljeću, ali nikada nisu zaživjeli. I od pamtivijeka, Kalaši su koristili stolove i stolice...
Kalash konj ratnici. muzej u Islamabadu. Pakistan.
U 18.-19. vijeku muslimani su poklali hiljade kalaša. One koji se nisu pokoravali, pa čak i potajno praktikovali paganske kultove, vlasti su, u najboljem slučaju, tjerale iz plodnih zemalja, tjerale u planine, a češće - uništavale.
Brutalni genocid nad narodom Kalaša nastavio se sve do sredine 19. stoljeća, sve dok malena teritorija koju su muslimani zvali Kafirstan (zemlja nevjernika), gdje su živjeli Kalaši, nije došla pod jurisdikciju Britanskog carstva. To ih je spasilo od potpunog istrebljenja. Ali čak i sada Kalaši su na rubu izumiranja. Mnogi su prisiljeni da se asimiliraju (putem braka) sa Pakistancima i Afganistancima, prelazeći na islam - to olakšava preživljavanje i dobijanje posla, obrazovanja ili položaja.
Kalaši ne poznaju slobodne dane, ali veselo i gostoljubivo slave 3 praznika: Yoshi - praznik sjetve, Uchao - praznik žetve i Choimus - zimski praznik bogova prirode, kada Kalaši traže od bogova da ih pošalju blaga zima i dobro proljeće i ljeto.
Tokom Choymusa, svaka porodica kolje kozu kao žrtvu, čijim se mesom časte svi koji dolaze u posjetu ili se sretnu na ulici.
Kalaški jezik ili kalaša je jezik dardske grupe indoiranskog ogranka indoevropske jezičke porodice.
Kalaš jezik je veoma dobro sačuvao osnovni rečnik sanskrita, na primer:
ruski kalaša sanskrit
glava shish shish
kost athi asthi
urin mutra mutra
selo grom gram
petlja rajuk rajju
dim thum dhum
ulje tel tel
meso mos mas
pas shua shva
mrav pililak pipilika
sin putr putr
duga driga dirgha
osam ashta
slomljena chhina chhinna
ubiti nash nash
Najupečatljivija stvar, prema riječima svih koji su posjetili sela Kalaša, su plesovi žena Kalaša, koji hipnotiziraju publiku.
I još malo videa sa kalašima. Obratite pažnju na osmokrake zvijezde na odjeći kalaš ljepotica.
Perje na muškim šeširima je smiješno - izgledaju kao srednjovjekovni plemići iz Evrope.
Postoji nekoliko sićušnih visoravni razasutih visoko u planinama Pakistana na granici s Afganistanom. Mještani ovo područje zovu Chintal. Ovdje živi jedinstveno i misteriozno pleme, ili narod, Kalaši. Njihova posebnost je u tome što je mali narod uspio opstati u samom srcu muslimanskih država.
Da su Kalaši ogromna i brojna dijaspora sa zasebnom teritorijom i državnošću, onda njihovo postojanje teško da bi nikoga iznenadilo, ali danas je ostalo nekoliko hiljada Kalaša - najmanja i najmisterioznija etnička grupa u azijskom regionu.
Kalash(samoime: kasivo; naziv "kalaš" dolazi od naziva područja) - nacionalnosti u Pakistan, koji živi u visoravni Hindu Kuša (Nuristan ili Kafirstan). Broj ljudi: oko 6 hiljada ljudi. Gotovo u potpunosti su istrijebljeni kao rezultat muslimanskog genocida početkom 20. stoljeća, jer ispovijedaju paganstvo. Vode povučen način života. Govore kalaš jezikom dardske grupe indoevropskih jezika (međutim, oko polovina riječi njihovog jezika nema analoga u drugim dardskim jezicima, kao ni u jezicima susjednih naroda). U Pakistanu je rasprostranjeno vjerovanje da su kalaši potomci ratnika Aleksandra Velikog (zbog čega je makedonska vlada izgradila centar kulture na ovim prostorima. Pojava nekih kalaša karakteristična je za sjevernoevropske narode, Među njima se često nalaze plavooka i plavuša. U isto vrijeme, neki Kalaši imaju azijski izgled koji je prilično karakterističan za regiju.
Imena bogova koje kalaši obožavaju još više će vas zadiviti. Apolona nazivaju bogom bogova i gospodarom sunca. Afrodita je cijenjena kao boginja ljepote i ljubavi. Zevs kod njih izaziva nijemo i oduševljeno poštovanje itd.
Poznata imena? A gdje to poludivlje pleme, čiji članovi nikada nisu sišli s planina, ne mogu čitati i pisati, poznavati i obožavati grčke bogove? Štaviše, njihovi vjerski rituali su zapanjujuće slični helenskim. Na primjer, proročišta su posrednici između vjernika i bogova, a za praznike Kalaši ne štede na žrtvama i milostinji bogovima. Inače, jezik kojim se saplemenici komuniciraju podsjeća na starogrčki.
Najneobjašnjiva misterija plemena Kalash je njihovo porijeklo. Ovo je misterija o kojoj se etnografi širom svijeta češu po glavi. Međutim, sami planinski pagani jednostavno objašnjavaju svoju pojavu u Aziji. Druga stvar je da nije tako lako odvojiti istinu od mitova.
Istovremeno, oko 3 hiljade Kalaša su muslimani. Kalaši ne pozdravljaju prelazak na islam, koji pokušavaju da sačuvaju svoj plemenski identitet. Sjevernoevropski izgled nekih od njih objašnjava se manje-više očuvanim indoevropskim genofondom kao rezultatom odbijanja miješanja sa okolnom populacijom. Uz Kalaše, slične antropološke karakteristike imaju i predstavnici naroda Hunza i nekih etničkih grupa Pamiraca, Perzijanaca i drugih.
Kalaši tvrde da se njihov narod formirao kao jedna konklava prije 4 hiljade godina, ali ne u planinama Pakistana, već daleko iza mora, gdje su stanovnici Olimpa vladali svijetom. Ali došao je dan kada su neki od Kalaša krenuli u vojni pohod pod vodstvom legendarnog Aleksandra Velikog. To se dogodilo 400. godine prije Krista. Već u Aziji, Makedonski je ostavio nekoliko kalaš baražnih odreda u lokalnim naseljima, strogo im naređujući da čekaju njegov povratak.
Nažalost, Aleksandar Veliki se nikada nije vratio po svoje vjerne vojnike, od kojih su mnogi sa svojim porodicama otišli u pohod. I Kalaši su bili prisiljeni da se nasele na novim teritorijama, čekajući svog gospodara, koji je ili zaboravio na njih, ili ih je namjerno ostavio na novim zemljama kao prvi doseljenici iz daleke Helade. Kalaši i dan-danas čekaju Aleksandra.
Ima nešto u ovoj legendi. Etnografi pripisuju Kalaše indoarijskoj rasi - to je činjenica. Lica Kalaša su čisto evropska. Koža je mnogo svjetlija od kože Pakistanaca i Afganistanaca. A oči su pasoš nevjernog stranca. Kalash oči su plave, sive, zelene i vrlo rijetko smeđe. Ali postoji još jedan štih koji se ne uklapa u zajedničku kulturu i način života ovih mjesta. Kalaši su se uvijek pravili za sebe i koristili kao namještaj. Oni jedu za stolom, sjedeći na stolicama - ekscesi koji nikada nisu bili svojstveni lokalnim „domorocima“ i pojavili su se u Afganistanu i Pakistanu tek s dolaskom Britanaca u 18.-19. stoljeću, ali nikada nisu zaživjeli. I od pamtivijeka, Kalaši su koristili stolove i stolice. Jeste li sami smislili? A takvih je pitanja mnogo...
Dakle, Kalaši su preživjeli. Sačuvali su svoj jezik, tradiciju i vjeru. Međutim, kasnije je islam došao u Aziju, a sa njim i nevolje naroda Kalaša, koji nije htio promijeniti svoju vjeru. Prilagođavanje Pakistanu propovijedanjem paganstva je beznadežan poduhvat. Lokalne muslimanske zajednice uporno su pokušavale natjerati Kalaše da pređu na islam. I mnogi Kalaši su bili primorani da se pokore: ili žive usvajajući novu religiju, ili umru. U 18.-19. vijeku islamisti su masakrirali stotine i hiljade kalaša. U takvim uslovima, opstanak i očuvanje tradicije vaših predaka je, vidite, problematično. One koji se nisu pokoravali, pa čak i potajno praktikovali paganske kultove, vlasti su, u najboljem slučaju, tjerale iz plodnih zemalja, tjerale u planine, a češće - uništavale.
Danas se poslednje naselje Kalaša nalazi u planinama na nadmorskoj visini od 7000 metara - nisu najbolji uslovi za poljoprivredu, stočarstvo i život uopšte!
Brutalni genocid nad narodom Kalaša nastavio se sve do sredine 19. stoljeća, sve dok malena teritorija koju su muslimani zvali Kafirstan (zemlja nevjernika), na kojoj su živjeli Kalaši, nije došla pod zaštitu Velike Britanije. To ih je spasilo od potpunog istrebljenja. Ali čak i sada Kalaši su na rubu izumiranja. Mnogi su prisiljeni da se asimiliraju (putem braka) sa Pakistancima i Afganistancima, prelazeći na islam - to olakšava preživljavanje i dobijanje posla, obrazovanja ili položaja.
Život modernog Kalaša može se nazvati spartanskim. Kalaši žive u zajednicama - lakše je preživjeti. Zbijaju se u male kolibe, koje grade od kamena, drveta i gline u uskim planinskim klisurama. Stražnji zid kuće Kalash je ravan stijene ili planine. Time se štedi građevinski materijal, a dom postaje stabilniji, jer je kopanje temelja u planinskom tlu sizifovski zadatak.
Krov donje kuće (sprata) je i sprat ili veranda kuće druge porodice. Od svih sadržaja u kolibi: stol, stolice, klupe i keramika. Za struju i televiziju Kalaši znaju samo iz druge ruke. Lopata, motika i motika su im razumljiviji i poznatiji. Životne resurse crpe iz poljoprivrede. Kalaši uspevaju da uzgajaju pšenicu i druge žitarice na zemljištu očišćenom od kamena. Ali glavnu ulogu u njihovoj egzistenciji igra stoka, uglavnom koze, koje potomcima Helena daju mlijeko i mliječne proizvode, vunu i meso. Imajući tako oskudan izbor, Kalaši uspijevaju da ne izgube vlastiti ponos i ne prestanu se spustiti na prosjačenje i krađu. Ali njihov život je borba za opstanak. Rade od zore do sumraka i ne žale se na sudbinu. Njihov način života i način života promijenili su se nešto više od 2 hiljade godina, ali to nikoga ne uznemiruje.
A ipak postoji nešto planinsko u Kalašu. Upečatljiva je jasna i nepokolebljiva podjela odgovornosti: muškarci su prvi u porođaju i lovu, žene im pomažu samo u najmanje radno intenzivnim operacijama (plijevljenje, muža, održavanje kuće). U kući muškarci sede na čelu stola i donose sve važne odluke u porodici (u zajednici).
Za žene u svakom naselju grade se kule – posebna kuća u kojoj žene iz zajednice rađaju djecu i provode vrijeme u „kritičnim danima“.
Žena Kalaši je obavezna da rodi dete samo u kuli, pa se trudnice unapred smeštaju u "porodilište". Niko ne zna otkud ova tradicija, ali Kalaši ne primjećuju drugu segregaciju i diskriminatorne sklonosti prema ženama, što razbjesni i nasmijava muslimane, koji se prema Kalašu odnose kao prema ljudima koji nisu od ovoga svijeta.
Brak. O ovom osjetljivom pitanju odlučuju isključivo roditelji mladih. Mogu se konsultovati sa mladencima, mogu razgovarati sa roditeljima mlade (mladoženja), ili mogu rešiti problem bez pitanja mišljenja svog deteta. Pa ipak, ovdje niko ne priča tragične priče o Romeu i Juliji. Mladi vjeruju svojim starijima, a stariji se prema vlastitoj djeci i omladini odnose s ljubavlju i razumijevanjem.
Kalaši ne poznaju slobodne dane, ali veselo i gostoljubivo slave 3 praznika: Yoshi - praznik sjetve, Uchao - praznik žetve i Choimus - zimski praznik bogova prirode, kada Kalaši zamole "Olimpijce" da pošalji im blagu zimu i dobro proljeće i ljeto.
Tokom Choymusa, svaka porodica kolje kozu kao žrtvu, čijim se mesom časte svi koji dolaze u posjetu ili se sretnu na ulici.
A Kalaši ne zaboravljaju Bakhusa: znaju da hodaju. Vino tokom praznika teče kao reka, međutim, verski praznici se ne pretvaraju u piće.
Ne zna se pouzdano da li su Kalaši potomci vojnika vojske Aleksandra Velikog. Ono što je neosporno je da se oni jasno razlikuju od naroda koji ih okružuje. Štaviše, u nedavnoj studiji - zajedničkim naporima Instituta za opštu genetiku Vavilov, Univerziteta Južne Kalifornije i Univerziteta Stanford - o prikupljanju i obradi ogromne količine informacija o genetskim vezama populacije planete, poseban paragraf je posvećen Kalašu, koji navodi da su njihovi geni zaista jedinstveni i pripadaju evropskoj grupi.
Sve je počelo kada je jedan od naših engleskih prijatelja, na pitanje “Gdje je najbolje ići u julu?”, bez oklijevanja odgovorio: “U planine Pakistana”. Planine Pakistana nismo povezivali ni sa čim ugodnim, pogotovo jer se ova mjesta, koja se nalaze na spoju granica triju država - Afganistana, Tadžikistana i Pakistana, ne mogu nazvati najmirnijima na svijetu. "Gdje je sada mirno?" - upitao je Englez. Na ovo se nije moglo ništa odgovoriti.
A od njega smo čuli i da tamo, u nepristupačnim dolinama, živi pleme Kalaša, čija istorija navodno seže još od vojnika vojske Aleksandra Velikog, da su Kalaši zaista slični Evropljanima i da se o njima vrlo malo zna , jer su nedavno bili potpuno izolovani od vanjskog svijeta. "Ne mislim, međutim, da ćete moći doći do njih...", dodao je Englez. Nakon toga nismo mogli a da ne odemo.
Letimo za Peshawar sa zaustavljanjem u Dubaiju. Letimo pomalo nervozno jer pokušavamo da se prisjetimo koje su dobre stvari u Rusiji povezane s riječju Peshawar. Jedino što mi pada na pamet je rat u Afganistanu, talibani i činjenica da je iz Pešavara 1. maja 1960. godine poleteo izviđački avion U-2, oboren od strane sovjetske protivvazdušne odbrane. U Peshawar stižemo rano ujutro. Uplašeni smo.
Ali nije dugo bilo strašno. Nakon što su nam sasvim pristojno pušteni kroz pasošku kontrolu, gde naši ruski pasoši nisu izazivali nikakvu sumnju (iako smo zabeleženi u posebnoj knjižici), shvatili smo da su naši strahovi uzaludni – gledajući unapred, reći ću da retko u kojoj zemlji svijet se prema nama odnosio otvorenije i s povjerenjem.
Peshawar nas je iznenadio od prve minute. Izlazeći preko carine u zgradu aerodroma, vidjeli smo zid ljudi koji su bili potpuno isto obučeni - duge košulje, na glavama - šeširi koje smo vidjeli u filmovima o mudžahedinima. I cijeli ovaj zid je pun muškaraca.
Većina stanovništva Pešavara, administrativnog centra severozapadne pogranične provincije Pakistana, na čijem je severu je bila krajnja destinacija našeg putovanja, dolina Kalaš, su Paštuni. Poznato je da ne priznaju granicu između Afganistana i Pakistana (tzv. Durandova linija koju su Britanci povukli 1893. godine) i da se stalno kreću iz jedne zemlje u drugu. U ovom dijelu Pakistana islamska tradicija je posebno jaka, a sve žene ostaju kod kuće, a ako povremeno izađu, umotane su od glave do pete u bezobličnu odjeću. Zato ulicama u Peshawaru u potpunosti dominiraju muškarci i djeca obučeni u duge košulje i prevelike pantalone. Nakon što smo prošli kroz njihove redove, pokupio nas je vodič i odveo u hotel. Tokom čitavog našeg putovanja kroz severozapadnu pograničnu provinciju, nikada nismo sreli osobu drugačije obučenu. I u ogledalu smo već sljedećeg dana cijenili prednosti ove odjeće, idealne za lokalnu klimu. Razlike se pojavljuju samo u bojama materijala, iako postoji nekoliko opcija - bijela, zelena, plava, ljubičasta i crna. Ova uniforma stvara čudan osjećaj jednakosti i zajedništva. Međutim, naši pakistanski prijatelji su nas uvjeravali da je cijeli problem cijena - mnogi bi se presvukli u evropsku odjeću da nije tako skupa. Bilo nam je teško zamisliti udobnost farmerki na 40 stepeni vrućine i 100 posto vlage...
Kada smo stigli u hotel i sreli njegovog menadžera, saznali smo da je tokom nedavnih američkih vojnih operacija u Afganistanu hotelsko poslovanje doživjelo kratko “zlatno doba”. Mnogi novinari su živjeli u Peshawaru kako bi odatle provalili u Afganistan ili su jednostavno prenosili uživo iz grada. Ovaj kratak period je doneo dobar novac - toaleti i kupatila su iznajmljivani novinarima za 100 dolara dnevno. Ostatak stanovništva je dobio dividende prikazivanjem militantnih demonstracija - ima situacija kada je neki događaj već prošao ili nije bio dovoljno šaren, ali 100, ili još bolje 200 dolara je sasvim sposobno da to uljepša, pa čak i ponovi... U isto vreme, „Zlatno doba“ je poslužilo i na loš glas - televizijski snimci su se proširili po celom svetu, a civili na Zemlji stekli su utisak da je Pešavar neprestano bujaći kotao, pa se od tada stranci više ne vide u lokalnim hotelima...
Pešavar ima drevnu i bogatu istoriju. Datum njegovog osnivanja gubi se u 1. milenijumu pre nove ere. e. Nalazi se na izlazu iz prolaza Khyber koji vodi od Afganistana do Indije, glavne rute za trgovce i osvajače. U 1. veku, Pešavar je postao glavni grad Kušanskog kraljevstva i važan centar budizma. U 6. veku grad je razoren i ostao pust dugi niz vekova. I u 16. veku ponovo dobija na značaju kao glavni urbani centar Mogulskog carstva.
Riječ "Peshawar" se često prevodi kao "grad cvijeća", iako postoje mnoge druge verzije njenog porijekla - i "perzijski grad", i grad Purrusa u čast zaboravljenog kralja Inda i sl. . I sami stanovnici Pešavarija vole da misle da žive u gradu cveća, pogotovo što je u prošlosti bio zaista poznat po okolnim baštama. Ovih dana, ritam života u Peshawaru u velikoj mjeri je određen njegovom blizinom Afganistanu – ogromnim brojem avganistanskih izbjeglica iz vremena sovjetsko-avganistanskog sukoba. Zvanično, njihov ukupan broj je više od 2 miliona ljudi, ali njihov pravi broj je teško utvrditi. Pa, život ljudi koji su napustili svoja mjesta, kao što znate, nije lak. Dakle, napreduju skoro sve vrste krijumčarenja, kao i proizvodnja oružja (čak nam je nuđeno da odemo i snimimo proces proizvodnje jeftinih pušaka Kalašnjikov, ali nismo išli). Iako je većina, naravno, zauzeta potpuno mirnim poslovima - poljoprivredom i trgovinom. Pakistanci su nam rekli da nisu dobrodošli u Afganistan, a kada moraju ići tamo, radije se pretvaraju da su stanovnici bilo koje druge države.
A pakistansko-avganistanski kotao nastavlja da ključa. Afganistanci talibane doživljavaju kao pakistanske agresore, a ne kao oslobodioce. Pakistanci su ozbiljno zabrinuti zbog ogromnih tokova avganistanskih izbjeglica, kojima je njihova država prisiljena pružiti pomoć. Istovremeno, Pakistanci su uvrijeđeni što Afganistanci prema njima ne osjećaju nikakvu zahvalnost - jer ne priznaju granice između država, pa samim tim ni sebe ne smatraju izbjeglicama. I nije moguće shvatiti ko je u pravu, a ko nije.
Šetali smo po Pešavaru... Grad je daleko od najboljeg stanja. Mnoge kuće u centru su napuštene, ulice nisu uvijek uredne. Istovremeno, ljudi na ulicama su prilično optimistični i prijateljski raspoloženi. Nikada na sebe nismo uhvatili nikakve sumnjive ili neprijateljske poglede, naprotiv, bilo nam je dozvoljeno da snimamo gotovo sve. Posebnost Peshawara su njegovi ogromni stari autobusi. Oslikani u svim nezamislivim bojama, sa lepršavim crnim komadićima materijala (da otjeraju zle duhove), neprestano trube i jure gradskim ulicama poput gusarskih brodova. Na dan kada smo stigli, u Peshawaru je padala kiša i rijeke su tekle ulicama – da bismo došli na drugu stranu, morali smo uzeti taksi.
Hrana je bila ukusna. Za građane Rusije postoji samo jedan problem - u Pešavaru ne možete kupiti alkohol, čak ni strancima, čak ni u baru hotela sa pet zvezdica. Musliman koji je uhvaćen u alkoholu dobija kaznu zatvora do 6 mjeseci.
...Uveče smo se već spremali za sledeću etapu putovanja – u 5 ujutro smo odleteli u grad Čitral – na planine Hindu Kuš, a odatle – u potragu za misterioznim Kalašom.
Prva stanica je napravljena na groblju u gradu Charsadda. Prema riječima lokalnog stanovništva, ovo je najveće groblje u Aziji. Zaista je bio ogroman - prostirao se do samog horizonta, a ljudi su ovdje počeli sahranjivati mrtve još prije naše ere. Ovo mjesto je istorijski veoma važno, pa čak i sveto. Ovdje je bila drevna prijestolnica države Gandhara - Puškalavati (na sanskrtu - "cvijet lotosa").
Gandhara, poznata po svojim izuzetnim umjetničkim i filozofskim djelima, jedno je od najvažnijih mjesta budizma. Odavde se budizam proširio u mnoge zemlje, uključujući i Kinu. Godine 327. pne. e. Aleksandar Veliki je nakon 30-dnevne opsade lično prihvatio predaju grada. Danas ovdje ništa ne podsjeća na to vrijeme, osim što u njegovoj okolini još uvijek rastu lotosi.
Morali smo dalje. Ispred se pojavio prolaz Malakand. Kroz nju put vodi do doline rijeke Swat, a dalje do sjevernih regija Pakistana. Malakand je stekao svetsku slavu krajem 19. veka, kada su Britanci, da bi imali slobodan prolaz do Čitrala, koji je u to vreme već bio njihova kontrolisana teritorija, zauzeli prevoj. Na izlazu iz njega još uvijek se nalazi jedna od brojnih, iako nekadašnjih, engleskih utvrda nazvanih po Winstonu Churchill. Kao 22-godišnji potporučnik, Churchill je ovdje bio stacioniran 1897. godine kada je tvrđava bila napadnuta od strane paštunskih plemena. Njegovi članci, poslani Daily Telegraphu (po 5 funti po kolumni, što je bilo puno) i hvaleći hrabru britansku vojsku, donijeli su budućem premijeru prvu slavu i samopouzdanje. Zatim je, na osnovu ovih članaka, Sir Winston Churchill napisao svoju prvu knjigu, “Istorija Malakandske Field Army”. Rat je bio užasan. Lokalna plemena objavila su sveti rat Britancima - džihad. Uprkos hrabrom tonu novinskih uvodnika, u pismima svojoj baki, vojvotkinji od Marlboroua, Čerčil je pisao sasvim drugačije: „Postavljam sebi pitanje – imaju li Britanci i najmanju ideju o tome kakav rat ovde vodimo. .. Sama riječ "milost" je zaboravljena. Pobunjenici muče ranjene i sakate leševe ubijenih vojnika. Naše trupe takođe ne štede nikoga ko im padne u ruke.” Tokom ovog rata, britanske trupe su koristile brutalno oružje - eksplozivne dum-dum metke, koje je kasnije zabranjeno Haškom konvencijom iz 1899. godine.
Nakon priličnog vrtnje oko prijevoja (za utjehu, zamišljajući kako biste se ovdje osjećali prije 100 godina, gurajući top i čekajući pucanj iz zasjede), odvezli smo se u dolinu rijeke Swat, mjesto opet izuzetno važan i ne tako dobro istražen. Prema jednoj verziji, ovdje su prvi Arijevci došli u 2. milenijumu prije nove ere. e. Rijeka Swat (na sanskrtu - "vrt") spominje se u Rig Vedi, zbirci vjerskih himni starih Indijanaca. Ova dolina je prezasićena istorijom – tu je Aleksandar Veliki, koji je ovde vodio 4 bitke, i procvat budizma (od 2. veka pre nove ere do 9. veka nove ere, kada je na ovim mestima bilo 1.400 budističkih manastira), i borba Veliki Moguli, a mnogo kasnije - Britanci i lokalna plemena.
A da biste zamislili ta daleka vremena, ne treba vam ni mnogo mašte. U tome može pomoći lokalni način popravke puteva, koji se, čini se, nije mnogo promijenio tokom proteklih stoljeća. Kroz čitavo putovanje grupe lokalnog stanovništva polako i istinski tužno cijepaju asfalt krampom i isto tako ga polako bacaju na rub ceste. Sve se to radi ručno, a jasno je da nije počelo juče i da se neće završiti sutra – makar samo zato što je to za vlast jedan od načina podrške najsiromašnijim slojevima stanovništva. Svi imaju koristi, osim onih koji voze po cestama - jedna od njene dvije trake je gotovo stalno u popravci. To stvara bučan nered, posebno kada ogromni kamioni i autobusi krcati ljudima jure u uski prolaz. I ovdje je u pravu ko je prvi.
Jednom riječju, kada smo još jednom gledali scenu u kojoj dvoje ljudi kopaju jednom lopatom - jedan je drži, a drugi vuče za uže, pala nam je na pamet buntovna misao - šta ako platimo lokalnim stanovnicima da oni to rade ne popravljati puteve...
Saobraćajni problem ovdje je star koliko i vrijeme. Mnogi ljudi su pokušali da se izbore sa tim. Legendarni vladar Mogulskog carstva, Akbar, poslao je zidare ispred sebe da dođu do planinskih područja. Britanci su tražili od lokalnih prinčeva da glavne puteve održavaju u redu kako bi mogli brzo premjestiti svoje trupe. Na šta su, prema svojim razlozima, odgovorili sabotažom - u slučaju sukoba, dok se invazijska vojska probija kroz jaruge, mogu imati vremena da se pripreme za odbranu ili odu u planine...
U međuvremenu smo ušli u drugu oblast. U dolini rijeke Paijkora, u blizini grada Timargarha, našli smo se u kraljevstvu luka. Luk je bio posvuda. Sređeno je uz cestu, stavljeno u vreće, koje su bile nagomilane jedna na drugu, dodajući nove planinske lance luka Hindu Kušu. Sa automobila su visile vreće s lukom, a bilo je potpuno nejasno zašto nisu pali. Luk je ovdje vrlo jeftin - oko 2 dolara po vreći od 50-60 kilograma. Druga kultura u tom kraju bio je duvan, ali jednostavno nije bilo vremena da se za njega zainteresuje.
Prošavši lukove planine i grad Dir, približili smo se najtežoj dionici rute - Lowari prijevoju. Do tada, jedino što je moglo spasiti umorne putnike bio je ručak. Tokom cijelog našeg putovanja jeli smo isto (pirinač, piletina), iako vrlo ukusna hrana. Dobro se sjećam hljeba, koji se u svakoj regiji razlikuje. Verovatno je u najboljem pariskom restoranu hrana odlična, ali da biste zauvek pamtili ukus i aromu vrućeg somuna, potrebno je da se vozite 6 sati autom po pakistanskom putu, a zatim odete u lep i čist hotel koji je došao niotkuda...
Ovdje smo bili primorani da pređemo iz putničkog automobila u džip - inače ne bismo mogli proći Lavaray. Ova planina je veoma visoka - 3.122 metra, i igra veoma važnu ulogu u životu stanovnika Čitrala (svrha našeg putovanja). Ovo je jedina pouzdana veza sa spoljnim svetom, a ovaj prolaz je zatvoren skoro 8 meseci godišnje (od oktobra - novembra do maja).
Naš auto je polako puzao uz liticu. Uzbuđenje su davali ogromni kamioni, koji su se očito osjećali kao pravi gospodari na cesti i sami po sebi bili izuzetno izvanredni. Svaki vozač nastoji da svoj kamion oboji što je moguće svjetlije. Neki od njih su čak imali i rezbarena drvena vrata. Kažu i da je kamion ofarban u praktične svrhe – čini ga vidljivijim u mraku. Vozači provode mnogo dana na putu, ali se ova profesija u ovim mjestima smatra i časnom i isplativom.
Na prijevoju se začulo "kamion" - za 4 mjeseca morali smo uspjeti da isporučimo hranu i robu za pola miliona stanovnika Čitrala. Veliki stari (20-30 godina) automobili su žurili, pretičući jedan drugog u oblacima prašine. Pred našim očima jedan od kamiona se srušio na cestu. Nešto smeća je padalo na sve strane, za koje se, pažljivijim pregledom, pokazalo da su zarđale, presovane metalne limenke i kanisteri, očigledno predodređeni za topljenje na kopnu.
Dalje uz cestu prošli smo ulaz u nedovršeni tunel koji vodi do Čitrala. Ovaj tunel je najvažniji san naroda Chitral. Zahvaljujući njemu, iz Čitrala bi mogli da putuju tokom cele godine. Život ljudima iz Chitralija sada nije lak. Iako u zimskoj sezoni postoji zračna komunikacija s Peshawarom, u stvarnosti avioni možda ne lete mjesecima, a u ovom slučaju stanovništvo je odsječeno od mnogih blagodati civilizacije, od kojih je glavna medicina. Dakle, prolaz Lavarai je doslovno put života za narod Chitral. Dugo očekivani tunel počeo je da se gradi prije 30 godina, ali nije završen na vrijeme, a politički i ekonomski događaji posljednjih decenija ne dozvoljavaju mu da nastavi započeto. Istina, sada postoji neka šansa - na putu smo sreli dva austrijska inženjera koji su proučavali stanje tunela. Tako da je moguće da će radovi na njegovoj izgradnji biti nastavljeni.
Konačno, prolaz Lavaray je ostavljen. Brkati (kao i cijela muška populacija Pakistana) policajac je odmahnuo rukom i počeo pomno pregledavati naše pasoše (ovo je bilo ugodno, pogotovo ako se uzme u obzir da je velika većina lokalnog stanovništva nepismena). Još jednom želim da napomenem da su se svi koji su nas sreli prema nama odnosili srdačno i otvoreno.
Još oko dva sata i ušli smo u Chitral. Na ulazu u grad naišli smo na nekoliko nekadašnjih britanskih, a sada pakistanskih utvrda. Na jednom od njih, velikim slovima, bilo je napisano "Mi želimo umrijeti više nego što vi želite živjeti", rečenica koja podsjeća na vremena prvih koraka islama na zemlji.
Kao što znate, u Pakistanu je najprestižnije služiti vojsku, a jedna od najcjenjenijih jedinica ove vojske su obavještajci Chitral. Dan prije našeg dolaska u Čitral, doletio je predsjednik Pakistana da obaveštajcima čestita praznik. Stanovnici Chitre su poznati po tome što su jedni od najboljih planinskih strijelaca na svijetu. Da bi to učinili, treniraju po bilo kojem vremenu, a također se stalno bave sportom (glavni i sveti sport za njih je polo - igranje lopte sa palicama na konjima). Čitralski obavještajci su se prema nama odnosili s određenom sumnjom, a na naše pokušaje da stupimo u razgovor s njima, rekli su da nemaju pravo odgovarati strancima. Odlučivši da je to prava profesionalnost izviđača, povukli smo se na ranije zauzete položaje, u hotel.
Sljedećeg dana otišli smo istraživati Chitral. Grad se nalazi na obalama slikovite i vrlo burne rijeke. Voda u njemu je sive boje, a kada sunce obasja reku, čini se da to nije voda, već tečno kamenje koje juri negde sa visokih planina Hindukuša. Planine su, inače, zaista visoke, lokalni stanovnici su rekli da šestohiljadničari nemaju čak ni imena - samo one planine koje su više od 7.000 metara imaju imena. Osim toga, Pakistan je dom za pet osam hiljada (uključujući drugu najvišu planinu na svijetu, K-2).
Grad ima drevnu tvrđavu koja je pripadala kraljevima Chitral. Još uvijek je u vlasništvu njihovih potomaka kao privatno vlasništvo. Njegovi sadašnji vlasnici smišljaju ideju rekonstrukcije utvrde i pretvaranja u muzej, ali je do realizacije još daleko. Ovdje se nalazi i veličanstvena drevna džamija. Glavni sportski objekat u gradu je polo stadion, a tu se održavaju i fudbalska takmičenja. Klima u Chitralu se radikalno razlikuje od Peshawara. U planinama se neuporedivo lakše diše, a vazduh je i pored vrućine preko 30 stepeni hladniji. Stanovnici Čitrala pričali su nam o svom teškom životu zimi: o ogromnim redovima za avione (ponekad na let čeka i do 1.000 ljudi), o činjenici da nije lako pronaći lijekove, da prije samo tri godine nije bilo normalne komunikacije u gradu. Inače, postoji još jedan prolaz u planinama, kroz Avganistan, ali je sada zatvoren iz očiglednih razloga.
Stanovnici Čitrala su ponosni na svoju istoriju - u prošlosti je Čitral bio jedna od najvažnijih prekretnica na Velikom putu svile. Još jedan važan događaj u istoriji bio je sukob između Rusa i Britanaca u 19. veku. Tada su simpatije lokalnog stanovništva bile podijeljene - jedni su bili za Ruse, drugi za Britance. Britanci su plašili lokalno stanovništvo ruskim vojnicima i aktivno gradili utvrde, a nakon formiranja Turkestanske regije 1880-ih, blokirali su puteve. Granica Ruskog carstva bila je vrlo blizu - Tadžikistan je udaljen samo nekoliko desetina kilometara odavde.
...Naš glavni cilj - sela Kalaša - bila je vrlo blizu, dva sata udaljena. I krenuli smo ka misterioznim potomcima vojnika Aleksandra Velikog. Morali smo proći kroz vrlo uske klisure. Planine Hindu Kuš su se zatvorile, kao da ne žele da nas puste u doline Kalaša. Zimi je vožnja ovim putevima zaista problem, ali prije 20 godina nije bilo puteva. Jedini način da se dođe do sela bio je pješice. Kalaš je dobio struju tek prije 7 godina i nije uvijek dostupna, a prekidi su posebno česti zimi. Konačno smo stigli do najvećeg kalaškog sela Bumboret, pored njega postoje još dva velika sela Rumbur i Brir - u njima živi ukupno oko 3.000 ljudi.
Kalaši nisu muslimani, oni imaju svoju vjeru, o čemu ćemo kasnije, pa kalašice ne kriju svoja lica, a ova okolnost privlači brojne turiste iz Pakistana. Osim toga, djevojčice iz djetinjstva trebaju nositi prekrasne vezene haljine i vrlo slikovit nacionalni nakit. Prva osoba koju smo sreli bila je trinaestogodišnja Zaina. Uči u 8. razredu lokalne škole i ponekad radi kao turistički vodič. Zaina je druželjubiva djevojka, iako previše zamišljena, od nje smo naučili mnogo zanimljivih stvari.
Prvo, pokazalo se da Bumboret nije jedno selo, već mnogo različitih sa različitim imenima, i Brun i Batrick, isto u kojem smo mi bili zove se Karakal. Bumboret je naziv doline u kojoj teče najčistija istoimena rijeka. Drugo, Zaina nikada u životu nije čula za Rusiju. Kako može, uznemirili smo se: „Moskva! Petersburg! Rusija!“, kao odgovor na ovo Zaina se samo nesigurno nasmiješila. Prvo smo pokušali uvjeriti našeg vodiča Jamila da pogrešno prevodi. Na šta je on uvrijeđeno odgovorio da govori 29 pakistanskih jezika (ne računajući japanski i engleski) i da ne može biti greške - riječ "Rusija" je izgovorio na čak pet lokalnih dijalekata. Tada smo morali da se pomirimo, iako smo bili odlučni da dođemo do korena ovog neznanja: videli smo da ulicama većina muškaraca hoda sa radiom, glavnim izvorom znanja za većinu Pakistanaca. Zaina nam je objasnila da muškarci slušaju vijesti, a djevojke samo muziku. Ovo objašnjenje nas je zadovoljilo, ali smo se ipak tiho raspitivali o tome šta se uči u lokalnoj školi. Ispostavilo se da su školu izgradili Grci.
Dok cijeli svijet sumnja u grčko porijeklo Kalaša, sami Grci im aktivno pomažu. Zatim smo vidjeli školu - dar grčkog naroda, i bolnicu. Stoga nismo bili iznenađeni kada je na pitanje koje zemlje poznaje Zaina odlučno odgovorila: “Grčka!”
Otišli smo kod nje, gdje su nas gostoljubivo dočekali njeni otac, majka i baka. Zajedno su počeli da nas ubeđuju da Kalaši vuku svoje poreklo od vojnika vojske Aleksandra Velikog. Ova drevna priča se prenosi od usta do usta dugi niz godina - Kalaši nemaju pisanih izvora.
Legenda kaže da su na ova mjesta došla dva ratnika i dvije djevojke koje su se odvojile od grčke vojske. Muškarci su ranjeni i nisu mogli da se kreću. Oni su postavili temelje za narod Kalaša.
Kalaši su vekovima živeli u izolaciji. Pitali smo o nedavnoj priči o njihovom prisilnom prelasku na islam - članke na ovu temu možete pronaći na internetu. Mladi su samouvjereno odgovorili da tako nešto nisu vidjeli, odgovori starijih su bili izobličeniji, ali i uvjeravali da se ne sjećaju oštrih mjera. Prelazak na islam se dešava kada se kalaš djevojka uda za muslimana, što se ne dešava često. I iako smo na okupljalištima kalaša primijetili natpise “Muslimanima je zabranjen ulazak”, čisto svakodnevni odnosi dva naroda činili su nam se više nego podnošljivim.
Zainin otac je takođe pokazao kako se igra kalaš sport, omiljen kod kalaša. Za nas to izgleda kao neka vrsta roundera, golfa i bejzbola u isto vrijeme. Igraju se zimi, dvoje ljudi se takmiče. Udaraju loptu štapom, a onda obojica traže loptu. Ko je prvi pronašao i pobjegao je pobijedio. Rezultat ide do 12 poena. Ne može se reći da smo dobro razumjeli zamršenost njenih pravila, ali smo shvatili da je glavna stvar u ovoj igri osjećaj slavlja. Meštani jednog sela dolaze u posetu drugom da se igraju, a onda domaćin za sve pripremi poslasticu.
Saznali smo i da se u roku od mjesec dana, baš u ovo vrijeme, održava godišnji Rat Nat festival, odnosno noćni ples, kojem prisustvuju stanovnici drugih sela Kalaša, kao i turisti iz Pakistana, te da ćemo danas takođe moći da ga vidite. Sa slabo prikrivenim veseljem, uvjeravali smo da ćemo svakako doći.
Zainina baka nam je ponosno pokazala nakit koji izrađuje. Važan detalj ženske haljine su perle. Po tome kako je žena obučena, vidi se koliko ima godina i da li je udata. Starost je, na primjer, označena brojem nizova perli. Kalaši se žene iz ljubavi. Djevojka sama bira budućeg muža. To se obično dešava u proleće, tokom plesa. Ako se oboje slažu, mladić mora kidnapovati djevojku - to je tradicija. Nakon 2-3 dana, mladin otac dolazi u kuću mladoženje, a odmah nakon toga počinje svadbeno slavlje. Procedura razvoda Kalaša nije ništa manje originalna - žena može pobjeći s drugim muškarcem, ali u isto vrijeme on mora dati njen miraz bivšem mužu, i to u dvostrukom iznosu. I - bez uvrede.
Posebnost Kalaša je veliki broj praznika. U proljeće, u maju, njihov glavni praznik je Joshi - svi plešu i upoznaju se. Joši je praznik između teškog rada - žito je već posejano, a muškarci još nisu otišli u planine na ispašu. Ljeti slave Uchao - morate umiriti bogove krajem avgusta da biste dobili dobru žetvu. Zimi, u decembru, glavni praznik je Chomus - životinje se svečano žrtvuju i ljudi odlaze na svetu planinu. Općenito, praznika i porodičnih događaja ima toliko da će se nešto sigurno dogoditi tokom sedmice.
Kalaši imaju sveta mesta za ples - Jeshtak. One koje smo vidjeli su uređene u grčkom stilu - stupovi i slike. Tamo se odvijaju glavni događaji u životu Kalaša - sahrane i svete ceremonije. Njihova sahrana pretvara se u bučnu proslavu, praćenu gozbama i plesom, koja traje nekoliko dana i kojoj prisustvuje stotine ljudi iz svih sela.
Kalaši imaju posebne prostorije - "bašali" - za porodilje i "nečiste", odnosno žene tokom menstruacije. Svima ostalima je strogo zabranjeno čak i dodirivanje vrata ili zida ove prostorije. Hrana se tamo servira u posebnim posudama. Porodilica dolazi tamo 5 dana prije rođenja djeteta, a odlazi nakon 10. “Bashali” odražava jednu od glavnih karakteristika svjetonazora naroda Kalaša - koncept čistoće. Voda, koze, vino, žito i svete biljke su “čiste”, dok su žene, muslimani i kokoške “nečisti”. Žene, međutim, stalno mijenjaju svoj status, i završavaju u „bašalima“ u trenutku najveće „nečistoće“ (u ovom slučaju ne govorimo o higijeni).
Na praznik Rat Nat uspjeli smo stići tek uveče sljedećeg dana. Dan ranije smo krenuli u potragu za plesačima, ali je počela da pada kiša, što nije bilo baš najbolje za praznik. Osim toga, naš novi prijatelj Sef udavio je džip, odnosno dio njega, u jarku. A pošto nismo mogli da izvučemo auto po mraku, morali smo da čekamo do sledećeg dana. U ovom trenutku postalo je jasno da je vrijeme da se umilostivi lokalni bogovi, a ujedno i sprijatelji sa lokalnim stanovništvom, pa smo zamolili Kalaše da pripreme glavno praznično jelo - kozu. Gozba je bila burna, jer kalaši, koji nisu muslimani, destiliraju mjesečinu od kajsija, jako piće čak i po našim standardima.
Ali ipak smo stigli do plesnog festivala. Desilo se u mrklom mraku, povremeno obasjano bljescima naših kamera. Uz ritam bubnjeva, devojke su pevale čudnu, ritmičnu pesmu i kružile u grupama od po 3-6 ljudi, stavljajući ruke jedna drugoj na ramena. Kada je muzika malo utihnula, jedan stariji čovek sa dugačkim štapom u rukama počeo je nešto da priča odmerenim, žalosnim glasom. Bio je pripovjedač - pričao je publici i učesnicima festivala legende iz života Kalaša.
Rat nat nastavlja cijelu noć do zore. Među gledaocima, pored samih Kalaša, bili su Pakistanci iz raznih dijelova zemlje, Pešavari i stanovnici Islamabada. Svi smo fascinirano gledali kako se crne i crvene senke kovitlaju uz zvuk bubnjeva. Isprva su plesale samo djevojčice, a pred jutro su im se pridružili i momci - ovdje nema zabrana.
Nakon svega što smo vidjeli, odlučili smo da bi bilo dobro da sumiramo svoja saznanja o životu kalaša, i obratili smo se starješini. Ispričao nam je o poteškoćama koje su pratile Kalaše prije samo 20 godina, kada su bili potpuno izolovani. Rekao je da Kalaši i dalje jedu vrlo jednostavno: tri puta dnevno - hljeb, biljno ulje i sir, meso - na praznike.
O ljubavi Kalaša pričao nam je stariji na vlastitom primjeru.U životu se tri puta ženio. Prvi put se zaljubio, ali djevojka je bila jako lijepa i pobjegla je s nekim drugim. Druga žena je bila jako fina, ali su se stalno svađali i on je otišao. Sa trećom ženom su dugo živjeli, rodila mu je sina i kćer, ali je umrla. Svim svojim ženama dao je jabuku - bile su od velike vrijednosti, jer je prije jedna jabuka vrijedila cijelu kozu.
Na naše pitanje o religiji, starac je odgovorio: „Bog je jedan. Vjerujem da će moj duh doći Bogu nakon smrti, ali ne znam da li postoji raj ili ne.” Onda je razmislio o tome. Pokušali smo i da zamislimo Kalaš raj, jer smo od Zaine čuli da je raj mjesto gdje teku rijeke mlijeka, svaki muškarac će dobiti lijepu djevojku, a djevojka muškarca. Stekao se utisak da Kalaši imaju svoj raj za svakoga...
Iz istraživanja naučnika poznato je da u stvari Kalaši imaju mnogo bogova, a različiti bogovi i boginje se obožavaju u različitim selima. Pored bogova, postoji i mnogo duhova. Nedavno, kada ih pitaju autsajderi, Kalaši često odgovaraju da vjeruju u jednog boga, očigledno da razlika između njihove vjere i islama nije previše očigledna.
Šamani su igrali veliku ulogu u životu Kalaša. Najpoznatiji od njih - Nanga dhar - mogao je proći kroz stijene i odmah se pojaviti u drugim dolinama. Živio je više od 500 godina i imao značajan uticaj na običaje i vjerovanja ovog naroda. „Ali sada su šamani nestali“, tužno nam je rekao starac. Nadajmo se da nam jednostavno nije htio otkriti sve tajne.
Na rastanku je rekao: „Ne znam odakle sam došao. Ni ja ne znam koliko imam godina. Upravo sam otvorio oči u ovoj dolini.”
Sutradan smo otišli u susjednu dolinu Bumboret, Rumbur. Rumbur je manji od Bumboreta, iako se ovaj konglomerat Kalaša sastoji i od mnogo malih sela. Po dolasku smo otkrili da postoji još jedna razlika. Stanovnici ovog sela prema nama su se ophodili sa mnogo manje gostoprimstva nego stanovnici Bumboret. Nije nam bilo dozvoljeno da uđemo u kuće, žene su skrivale lica od kamera. A za to je bilo nekoliko razloga.
Ispostavilo se da u ovom selu živi najpoznatiji predstavnik Kalaša, Lakshan Bibi. Napravila je nevjerovatnu karijeru za svoj narod - postala je pilot aviona i, koristeći svoju popularnost, stvorila fond za podršku narodu Kalaša - kako bi pomogla lokalnom stanovništvu i promovirala njihovu rijetku kulturu širom svijeta. Stvari su išle prilično uspješno i, kao što se često dešava, neki stanovnici Rumbura počeli su da sumnjaju u Lakshan Bibija za pronevjeru sredstava koja su stranci izdvajali za svoje potrebe. Možda je stanovnike Rumbura iznervirala bogata kuća Lakshan Bibija, koju smo vidjeli na ulazu u selo - ona se, naravno, jako razlikuje od ostalih zgrada.
Rumburanci generalno vrlo nerado komuniciraju sa strancima. Ali ovi drugi se sve više zanimaju za njih. U selu smo sreli dva Japanca. Mora se reći da su predstavnici Zemlje izlazećeg sunca vrlo aktivno uključeni u različite projekte kako u Pakistanu općenito, tako iu dolini Kalash posebno. U selu Rumbur, na primjer, razvijaju projekte za stvaranje dodatnih izvora energije. Ovo selo je zanimljivo i po tome što u njemu živi Japanka koja se udala za lokalnog stanovnika, zove se Akiko Wada. Akiko već dugi niz godina proučava život Kalaša iznutra i nedavno je objavila knjigu o njima i njihovim običajima.
Generalno, hlađenje Rumburaca prema strancima, koje se dogodilo ove godine, odražava brojne kontradikcije u životu svih Kalaša. Sada je u Bumboretu, na primjer, aktivna izgradnja novih hotela. S jedne strane, priliv bilo kakvih sredstava mogao bi promijeniti težak život Kalaša na bolje. S druge strane, turisti, po pravilu, „nagrizaju“ lokalnu kulturu, a kalaši ne mogu a da ne vide da i sami počinju da se sukobljavaju jedni s drugima. Verovatno nije baš prijatno ni biti predmet istraživanja. Turisti pokušavaju da fotografišu Kalaš na najneočekivanijim mjestima iu najnepovoljnijim trenucima.
Inače, u jednoj od naučnih knjiga „umor od fotografisanja“ navodi se kao jedan od razloga prelaska kalaškinja u islam. Dodajte ovome islamsko okruženje i poteškoće koje doživljava sam Pakistan, onda postaje jasno da život u dolini ne postaje lakši. Međutim, nije sve loše. Negdje od oktobra do aprila, kalaši u dolini ostaju sami - putevi su prekriveni snijegom, avioni, kao što znamo, sporadično lete - i nastavljaju da žive, prepušteni sami sebi.
Kalaši čuvaju mnoge misterije - njihovo porijeklo je još uvijek nejasno. Neki istraživači su skloni vjerovati da su se pojavili u dolinama u blizini Čitrala, bježeći iz Afganistana od politike prisilne islamizacije i otimanja zemlje koju je provodio avganistanski emir Abdurrahman Khan 1895-1896. Kan je započeo ovu politiku nakon što mu je cijela regija u Hindu Kušu, “Kafiristan” (“Zemlja nevjernika”), došla nakon što su Britanci povukli granicu (ozloglašenu “Durandovu liniju”) između tadašnje Indije i Afganistana. . Region je preimenovan u „Nuristan“ („Zemlja svetlosti“), a plemena koja su pokušavala da sačuvaju svoje običaje pobegla su pod engleski protektorat.
Drugi naučnici vjeruju da su sami Kalaši bili osvajači i da su zauzeli ovo područje negdje u magli vremena. Slična verzija je široko rasprostranjena među Kalašima - oni vjeruju da su došli iz daleke zemlje Tsiyam, ali je malo vjerojatno da će se sada utvrditi gdje se ova zemlja nalazila. Da li su Kalaši potomci vojnika vojske Aleksandra Velikog, takođe se sa sigurnošću ne zna. Ono što je neosporno je da se oni jasno razlikuju od naroda koji ih okružuje. Štaviše, u nedavnoj studiji - zajedničkim naporima Instituta za opštu genetiku Vavilov, Univerziteta Južne Kalifornije i Univerziteta Stanford - o prikupljanju i obradi ogromne količine informacija o genetskim vezama populacije planete, poseban paragraf je posvećen Kalašu, koji navodi da su njihovi geni zaista jedinstveni i pripadaju evropskoj grupi.
Nakon susreta sa Kalašima, više nam nije bilo važno da li su u srodstvu sa Aleksandrom Velikim ili ne. Očigledno zato što smo na trenutak i sami postali Kalaš - među ogromnim planinama, burnim rijekama, sa njihovim plesovima u noći, sa svetim ognjištem i žrtvama na stijeni. Shvatili smo koliko je malom narodu, izgubljenom među planinama, teško sačuvati svoja vjerovanja i tradicije, neprestano doživljavajući sve veći utjecaj vanjskog svijeta.
Na rastanku smo pitali starijeg o značenju i karakteristikama kalaša narodne odjeće, zbog čega su ih muslimani nazivali „crnim nevjernicima“, odnosno „crnim nevjernicima“. Počeo je strpljivo i detaljno objašnjavati, ali se onda zamislio i rekao sljedeće: „Pitate, šta je posebno u odjeći koju nose naše žene? Kalaši su živi sve dok žene nose ove haljine.”
Mi smo, nakon što smo napustili zemlju Kalaša, krenuli dalje - u provinciju Pendžab, a zatim na granicu između Pakistana i Indije.
Malo ljudi zna da direktni potomci starih Grka žive u Pakistanu. Ljudi, čija lica kao da su izašla iz drevnih vaza, sebe nazivaju kalašima (Kal’as’a) i ispovijedaju svoju vjeru, različitu od muslimanskog okruženja.
Kalaš devojka
(fotografija sa Wikipedije)
Teško je detaljno reći o kakvoj se vjeri radi. Sami kalaši na pitanja o svojoj vjeri odgovaraju utajno, što je najvjerovatnije zbog straha od vjerskog genocida kojem su ovaj narod ne tako davno podvrgnuti muslimani (prema nekim izvještajima, Kalaši, koji danas broje samo 3.000 ljudi, datiraju iz do kraja 19. veka bilo najmanje 200 hiljada ljudi). Često govore posjetiocima da vjeruju u jednog jedinog boga stvoritelja, zvanog Desu (stari Grci Deos), iako je broj bogova koje obožavaju mnogo veći. Nije bilo moguće detaljno saznati šta je Kalaš panteon. Prema nekim izvorima, među njihovim bogovima mogu se naći Apolon, Afrodita i Zevs, poznati nam iz djetinjstva, dok drugi izvori kažu da su ova mišljenja neutemeljena.
U priči o Kalašima upada u oči ne samo da su u muslimanskom svijetu uspjeli sačuvati svoju vjeru, već i da nisu nimalo slični narodima oko sebe, već slični zapadnoevropljanima, među njima ima mnogo ljudi plave kose i plavih i zelenih očiju. Svi koji su posjetili sela Kalaša primjećuju izuzetnu ljepotu žena Kalaša.
Stari Kalaš
Ovdje je prikladno govoriti o tome kakvi su to ljudi i kako su se našli u Pakistanu, u nepristupačnom području Hindu Kuša, samo nekoliko kilometara od granice s Afganistanom i Tadžikistanom, nedaleko od pakistanskog regionalnog centra Chitral.
Dokumentarac o Kalašu – 1. i 2. dio
Prema najčešćoj verziji, Kalaši su potomci vojnika Aleksandra Velikog. Na putu za Indiju ostavio je baražne odrede u pozadini, koji na kraju nisu čekali svog gospodara, i ostali su nastanjeni na ovim mjestima. Ako Kalaši imaju svoje korijene u osvajanjima Aleksandra Velikog, onda se vjerodostojnija čini legenda prema kojoj je Aleksandar posebno odabrao 400 najzdravijih Grkinja i Grkinja i naselio ih na ova nepristupačna mjesta s ciljem stvaranja kolonije na ovu teritoriju.
Kalaš djevojka sa piletinom u rukama
Prema drugoj verziji, Kalaši su potomci ljudi koji su se naselili u planinama Tibeta tokom velike seobe naroda tokom arijevske invazije na Hindustan. Ni sami Kalaši nemaju konsenzus o svom porijeklu, ali kada o ovom pitanju razgovaraju sa strancima, često preferiraju verziju makedonskog porijekla.
Kalaš devojka
(fotografija sa web stranice Silkroadchina)
Tačnije objašnjenje porijekla ovog naroda moglo bi se dati detaljnim proučavanjem kalaš jezika, koji je, nažalost, još uvijek slabo proučavan. Smatra se da pripada dardskoj jezičkoj grupi, ali na osnovu čega je ovaj zadatak napravljen nije sasvim jasno, jer više od polovine riječi iz vokabulara kalaš jezika nema analoga u jezicima dardske grupe i jezicima okolnih naroda. Postoje publikacije koje direktno govore da Kalaši govore starogrčki, ali da li je to istina nije poznato. Činjenica je da su jedini ljudi koji danas pomažu Kalašima da prežive u ekstremnim planinskim uslovima moderni Grci, čijim su novcem izgrađena škola, bolnica, vrtić, iskopano nekoliko bunara.
Studija gena kalaša nije otkrila ništa konkretno. Sve je vrlo nejasno i nestalno – kažu da grčki uticaj može biti od 20 do 40%. (Zašto istraživati ako su sličnosti sa starim Grcima već vidljive?)
Kalaši su zauzeti poljoprivredom. Rodna ravnopravnost je prihvaćena u porodicama. Žena može slobodno napustiti svog muža, ali u isto vrijeme njen prethodni muž mora dobiti dvostruku otkupninu od novog. Jedino uznemiravanje žena je izolacija žena u odvojenoj kući tokom menstruacije i porođaja. Vjeruje se da je u ovom trenutku žena nečista, te mora biti izolirana, zabranjeno je komunicirati s njom, a hrana im se prenosi kroz poseban prozor u ovoj kući. Muž je takođe slobodan da napusti svoju nevoljenu ženu u bilo kom trenutku.
Video prezentacija o Kalašu
Treba još nešto reći o lokaciji. Narod Kalaša živi u nekoliko sela raštrkanih po tri planinske visoravni u oblasti koju Pakistanci zovu Kafiristan - zemlja nevjernika (više o tome u zanimljivom članku u MN). U ovoj zemlji nevjernika, inače, pored Kalaša živi još nekoliko jednako egzotičnih naroda.
Groblje (fotografija sa indostan.ru)
Kalaši obavljaju bogoslužje na posebnim mjestima. Osnova kulta je žrtvovanje životinja.
Kalaši sahranjuju svoje mrtve na groblju, ali kovčezi nisu zatvoreni.
Najupečatljivija stvar, prema riječima svih koji su posjetili sela Kalaša, su plesovi žena Kalaša, koji hipnotiziraju publiku.
Kao i mnoge male nacije danas, ovaj jedinstveni narod je na rubu izumiranja. Moderna civilizacija, donoseći iskušenja modernog svijeta u planinska sela Kalaša, postepeno ispire mlade iz njihovih sela.
Visoko u planinama Pakistana na granici s Afganistanom, u provinciji Nuristan, raštrkano je nekoliko sićušnih visoravni.
Mještani ovo područje zovu Chintal. Ovdje živi jedinstven i misteriozan narod - Kalaši.
Njihova posebnost leži u činjenici da je ovaj narod indoevropskog porijekla uspio opstati gotovo u samom srcu islamskog svijeta.
U međuvremenu, kalaši ne ispovijedaju abrahamski kult - islam, već iskonsku, narodnu vjeru... Da su Kalaši brojan narod sa zasebnom teritorijom i državnošću, onda bi njihovo postojanje teško ikoga iznenadilo, ali ne više od 6 Kalaša preživjele su danas hiljade ljudi - oni su najmanja i najmisterioznija etnička grupa u azijskom regionu.
kalaš (samoime: kasivo; naziv "kalaš" dolazi od imena područja) je narod u Pakistanu koji živi u visoravni Hindu Kuša (Nuristan ili Kafirstan). Broj ljudi: oko 6 hiljada ljudi. Gotovo u potpunosti su istrijebljeni kao rezultat muslimanskog genocida početkom 20. stoljeća, jer ispovijedaju plemenski kult. Sada vode povučen život. Govore kalaš jezikom dardske grupe indoevropskih jezika (međutim, oko polovina riječi njihovog jezika nema analoga u drugim dardskim jezicima, kao ni u jezicima susjednih naroda). U Pakistanu je široko rasprostranjeno vjerovanje da su Kalaši potomci vojnika Aleksandra Velikog (zbog čega je makedonska vlada izgradila centar kulture u ovoj oblasti, vidi, na primjer, „Makedonija je kulturni centar u Pakistanu ”). Izgled nekih kalaša karakterističan je za sjevernoevropske narode, među njima su česte plavooke i plavuše. U isto vrijeme, neki Kalaši imaju azijski izgled koji je prilično karakterističan za regiju.
Religija većine kalaša je paganizam; njihov panteon ima mnogo zajedničkih karakteristika sa rekonstruisanim drevnim arijevskim panteonom. Neosnovane su tvrdnje nekih novinara da Kalaši obožavaju "starogrčke bogove". Istovremeno, oko 3 hiljade Kalaša su muslimani. Kalaši ne pozdravljaju prelazak na islam, koji pokušavaju da sačuvaju svoj plemenski identitet. Kalaši nisu potomci ratnika Aleksandra Velikog, a sjevernoevropski izgled nekih od njih objašnjava se očuvanjem izvornog indoevropskog genofonda kao rezultat odbijanja miješanja sa vanzemaljskom nearijskom populacijom. Uz Kalaše, slične antropološke karakteristike imaju i predstavnici naroda Hunza i nekih etničkih grupa Pamiraca, Perzijanaca i drugih.
Nordic Kalash
Naučnici klasifikuju Kalaše kao bijelu rasu - to je naučna činjenica. Lica mnogih kalaša su čisto evropska. Koža je bijela, za razliku od Pakistanaca i Afganistanaca. A svijetle i često plave oči su kao pasoš nevjernika-kafira. Kalash oči su plave, sive, zelene i vrlo rijetko smeđe. Postoji još jedan dodir koji se ne uklapa u kulturu i način života koji je uobičajen za muslimane u Pakistanu i Afganistanu. Kalaši su se uvijek pravili za sebe i koristili kao namještaj. Oni jedu za stolom, sjedeći na stolicama - ekscesi koji nikada nisu bili svojstveni lokalnim „domorocima“ i pojavili su se u Afganistanu i Pakistanu tek s dolaskom Britanaca u 18.-19. stoljeću, ali nikada nisu zaživjeli. I od pamtivijeka, Kalaši su koristili stolove i stolice...
Kalash konj ratnici. muzej u Islamabadu. Pakistan
Krajem prvog milenijuma islam je došao u Aziju, a sa njim i nevolje Indoevropljana, a posebno naroda Kalaša, koji nisu hteli da promene veru svojih predaka u abrahamska „učenja“. Lokalni muslimani zajednice su uporno pokušavale natjerati Kalaše da pređu na islam.
I mnogi Kalaši su bili primorani da se pokore: ili žive usvajajući novu religiju, ili umru.
U 18.-19. vijeku muslimani su poklali hiljade kalaša. One koji se nisu pokoravali, pa čak i potajno praktikovali paganske kultove, vlasti su, u najboljem slučaju, tjerale iz plodnih zemalja, tjerale u planine, a češće - uništavale. Brutalni genocid nad narodom Kalaša nastavio se sve do sredine 19. stoljeća, sve dok malena teritorija koju su muslimani zvali Kafirstan (zemlja nevjernika), gdje su živjeli Kalaši, nije došla pod jurisdikciju Britanskog carstva. To ih je spasilo od potpunog istrebljenja. Ali čak i sada Kalaši su na rubu izumiranja. Mnogi su prisiljeni da se asimiliraju (putem braka) sa Pakistancima i Afganistancima, prelazeći na islam - to olakšava preživljavanje i dobijanje posla, obrazovanja ili položaja.
Selo Kalash
Život modernog Kalaša može se nazvati spartanskim. Kalaši žive u zajednicama - lakše je preživjeti. Žive u kućama koje grade od kamena, drveta i gline. Krov donje kuće (sprata) je i sprat ili veranda kuće druge porodice. Od svih sadržaja u kolibi: stol, stolice, klupe i keramika. Za struju i televiziju Kalaši znaju samo iz druge ruke. Lopata, motika i motika su im razumljiviji i poznatiji. Životne resurse crpe iz poljoprivrede. Kalaši uspevaju da uzgajaju pšenicu i druge žitarice na zemljištu očišćenom od kamena. Ali glavnu ulogu u njihovoj egzistenciji igra stoka, uglavnom koze, koje potomcima starih Arijaca daju mlijeko i mliječne proizvode, vunu i meso.
U svakodnevnom životu je upečatljiva jasna i nepokolebljiva podjela odgovornosti: muškarci su prvi u porođaju i lovu, žene im pomažu samo u najmanje radno intenzivnim operacijama (plijevljenje, muža, održavanje kuće). U kući muškarci sede na čelu stola i donose sve važne odluke u porodici (u zajednici). Za žene u svakom naselju grade se kule – posebna kuća u kojoj žene iz zajednice rađaju djecu i provode vrijeme u „kritičnim danima“. Žena Kalaši je obavezna da rodi dete samo u kuli, pa se trudnice unapred smeštaju u "porodilište". Niko ne zna otkud ova tradicija, ali Kalaši ne primjećuju drugu segregaciju i diskriminatorske sklonosti prema ženama, što razbjesni i zasmijava muslimane koji se zbog toga prema Kalašima odnose kao prema ljudima koji nisu od ovoga svijeta...
Neki Kalaši imaju azijski izgled koji je prilično tipičan za region, ali u isto vrijeme često imaju plave ili zelene oči
Brak. O ovom osjetljivom pitanju odlučuju isključivo roditelji mladih. Mogu se konsultovati sa mladencima, mogu razgovarati sa roditeljima mlade (mladoženja), ili mogu rešiti problem bez pitanja mišljenja svog deteta.
Kalaši ne poznaju slobodne dane, ali veselo i gostoljubivo slave 3 praznika: Yoshi - praznik sjetve, Uchao - praznik žetve i Choimus - zimski praznik bogova prirode, kada Kalaši traže od bogova da ih pošalju blaga zima i dobro proljeće i ljeto.
Tokom Choymusa, svaka porodica kolje kozu kao žrtvu, čijim se mesom časte svi koji dolaze u posjetu ili se sretnu na ulici.
Kalaški jezik ili kalaša je jezik dardske grupe indoiranskog ogranka indoevropske jezičke porodice. Rasprostranjen među Kalašima u nekoliko dolina Hindu Kuša, jugozapadno od grada Čitral u severozapadnoj pograničnoj provinciji Pakistana. Pripadnost dardskoj podgrupi je upitna, jer je nešto više od polovice riječi slično po značenju ekvivalentnim riječima u jeziku Khovar, koji je također uključen u ovu podgrupu. Što se tiče fonologije, jezik je netipičan (Heegård & Mørch 2004).
Kalaš jezik je veoma dobro sačuvao osnovni rečnik sanskrita, na primer:
Osamdesetih godina prošlog vijeka započeo je razvoj pisanja za kalaš jezik u dvije verzije - zasnovane na latinskoj i perzijskoj grafiki. Pokazalo se da je perzijska verzija poželjnija i 1994. godine po prvi put je objavljena ilustrovana abeceda i knjiga za čitanje na kalaš jeziku zasnovana na perzijskoj grafiki. U 2000-ima započeo je aktivan prelazak na latinični font. 2003. godine objavljeno je pismo “Kal” kao “Alibe”. (engleski)
Religija i kultura Kalaša
Prvi istraživači i misionari počeli su prodirati u Kafiristan nakon kolonizacije Indije, ali zaista opširne podatke o njegovim stanovnicima pružio je engleski doktor George Scott Robertson, koji je posjetio Kafiristan 1889. godine i tamo živio godinu dana. Posebnost Robertsonove ekspedicije je u tome što je prikupio materijal o ritualima i tradiciji nevjernika prije islamske invazije. Nažalost, veliki broj prikupljenih materijala izgubljen je prilikom prelaska Inda prilikom njegovog povratka u Indiju. Međutim, sačuvani materijali i lična sjećanja omogućili su mu da 1896. godine objavi knjigu “Kafiri Hindu-Kuša”.
Paganski hram Kalaša. u centru je stub predaka
Na osnovu zapažanja religiozne i ritualne strane života nevjernika koje je izveo Robertson, može se sasvim opravdano tvrditi da njihova religija podsjeća na transformirani zoroastrizam i kultove starih Arijaca. Glavni argumenti u prilog ovoj tvrdnji mogu biti odnos prema vatri i pogrebnim obredima. U nastavku ćemo opisati neke od tradicija, vjerskih temelja, vjerskih objekata i rituala nevjernika.
Stub predaka u hramu
Glavno, “glavno” selo nevjernika bilo je selo zvano “Kamdesh”. Kamdeševe kuće bile su raspoređene u stepenice duž planinskih padina, tako da je krov jedne kuće bio dvorište druge. Kuće su bile bogato ukrašene složenim rezbarijama. Radove u polju radile su žene, a ne muškarci, iako su muškarci prvo očistili polje od kamenja i srušenih trupaca. Muškarci su se u to vrijeme bavili šivanjem odjeće, ritualnim plesovima na seoskom trgu i rješavanjem javnih poslova.
Sveštenik kod vatrenog oltara.
Glavni predmet obožavanja bila je vatra. Osim vatre, nevjernici su obožavali drvene idole koje su vješti majstori klesali i izlagali u svetištima. Panteon se sastojao od mnogih bogova i boginja. Bog Imra se smatrao glavnim. Bog rata, Giša, takođe je bio veoma poštovan. Svako selo je imalo svog malog boga zaštitnika. Svijet je, prema vjerovanjima, bio naseljen mnogim dobrim i zlim duhovima koji su se međusobno borili.
Porodični stup sa rozetom svastike
Za poređenje - tradicionalni obrazac karakterističan za Slavene i Germane
V. Sarianidi, na osnovu svedočenja Robertsona, opisuje verske objekte na sledeći način:
"... glavni Imrin hram nalazio se u jednom od sela i predstavljao je veliku građevinu sa četvrtastim trijemom, čiji je krov bio poduprt rezbarenim drvenim stubovima. Neki od stubova su u potpunosti bili ukrašeni izvajanim glavama ovnova, drugi su imali samo jednu životinjsku glavu i rogove urezane u podnožju koji su se, obavijajući trup stupa i ukrštajući jedan drugog, uzdizali, formirajući neku vrstu ažurne mreže, au njenim praznim ćelijama bile su skulpturalne figure smiješnih čovječuljki.
Tu su, ispod trijema, na posebnom kamenu, pocrnjelom od sasušene krvi, prinošene brojne životinjske žrtve. Prednja fasada hrama imala je sedam vrata, poznata po tome što su na svakoj od njih bila još jedna mala vrata. Velika vrata su bila čvrsto zatvorena, samo su se otvarala dvoja bočna vrata, i to samo u posebnim prilikama. Ali glavni interes su bila krila vrata, ukrašena finim rezbarijama i ogromnim reljefnim figurama koje prikazuju sjedećeg boga Imrua. Posebno je upečatljivo lice boga s ogromnom četvrtastom bradom koja seže skoro do koljena! Pored figura boga Imre, fasada hrama bila je ukrašena slikama ogromnih glava krava i ovnova. Na suprotnoj strani hrama postavljeno je pet kolosalnih figura koje podupiru njegov krov.
Žrtvovanje bogovima u hramu
Obišavši hram i diveći se njegovoj izrezbarenoj „košulji“, pogledat ćemo unutra kroz malu rupu, što se, međutim, mora učiniti krišom kako se ne bi vrijeđala vjerska osjećanja nevjernika. U sredini sobe, u hladnom sumraku, na podu se vidi četvrtasto ognjište, na čijim uglovima se nalaze stubovi, takođe prekriveni neverovatno finim rezbarijama koje predstavljaju ljudska lica. Na zidu naspram ulaza nalazi se oltar uokviren slikama životinja; u uglu ispod posebne nadstrešnice stoji drvena statua samog boga Imre. Preostali zidovi hrama ukrašeni su rezbarenim kapama nepravilnog poluloptastog oblika, postavljenim na krajevima stubova. ... Zasebni hramovi su građeni samo za glavne bogove, a za manje je izgrađeno jedno svetilište za više bogova. Tako su postojali mali hramovi sa rezbarenim prozorima, iz kojih su gledala lica raznih drvenih idola."
Porodični stub
Najvažniji rituali uključivali su izbor starješina, pripremu vina, prinošenje žrtava bogovima i sahranu. Kao i većina rituala, izbor starješina bio je praćen masovnim žrtvovanjem koza i obiljem hrane. Izbor glavnog starješine (jasta) vršili su starješine iz reda starješina. Ove izbore pratilo je i izgovaranje svetih himni posvećenih bogovima, žrtve i okrepe za okupljene starešine u kući kandidata:
„...svećenik koji je prisutan na gozbi sjedi u sredini prostorije, oko glave mu je omotan bujni turban, bogato ukrašen školjkama, crvenim staklenim perlama i klekovim granama ispred. Uši su mu ukrašene minđušama, oko vrata mu se nosi masivna ogrlica, a na ruke mu se stavljaju narukvice. Duga košulja, koja doseže do koljena, labavo visi preko vezenih pantalona, uvučena u čizme sa dugim vrhovima. a u jednoj ruci je stisnuta ritualna sekira za ples.
Porodični stub
Ovdje jedan od sjedećih starješina polako ustaje i, vezujući glavu bijelom tkaninom, istupa naprijed. Izuje čizme, dobro pere ruke i počinje sa žrtvovanjem. Nakon što je vlastitim rukama zaklao dvije ogromne planinske koze, vješto stavlja posudu pod mlaz krvi, a zatim, približavajući se inicijatu, krvlju crta neke znakove na njegovom čelu. Vrata sobe se otvaraju, a sluge unose ogromne vekne hleba sa zabodenim grančicama zapaljene kleke. Ovi kruhovi se svečano nose oko posvećenika tri puta. Zatim, nakon još jednog obilnog obroka, počinje sat ritualnog plesa. Nekoliko gostiju dobijaju plesne čizme i posebne šalove kojima se omotavaju oko donjeg dijela leđa. Pale se borove baklje, a počinju ritualni plesovi i napjevi u čast brojnih bogova."
Drugi važan ritual nevjernika bio je ritual pripreme vina od grožđa. Za pripremu vina izabran je muškarac, koji je, nakon što je temeljito oprao noge, počeo drobiti grožđe koje su žene donosile. Grožđe su predstavljene u pletenim korpama. Nakon pažljivog drobljenja, sok od grožđa se sipa u velike vrčeve i ostavlja da fermentira.
Hram sa stubovima predaka
Svečani ritual u čast boga Giša tekao je na sljedeći način:
„...rano ujutru seljane probudi grmljavina mnogih bubnjeva, a ubrzo se u uskim krivim ulicama pojavljuje sveštenik sa ludo zvonjavom metalnim zvonima. Za popom kreće gomila dečaka, kojima on baca šake orašastih plodova s vremena na vrijeme, a onda juri da ih otjera odglumljenom žestinom.Prativši ga, djeca imitiraju blejanje koza.Svećenikovo lice je izbijeljeno brašnom i premazano uljem,u jednoj ruci drži zvona,u drugi - sjekira. Previjajući se i previjajući, trese zvonima i sjekirom, izvodeći gotovo akrobatske radnje i prateći ih strašnim kricima. Konačno se procesija približava svetilištu boga Guichea, a odrasli učesnici svečano se postavljaju u polukrug u blizini sveštenik i oni koji ga prate.Sada se prašina kovitla u stranu i pojavljuje se stado od petnaest blejaćih koza, koje su gonili dečaci.Obavljajući svoj zadatak, odmah beže od odraslih da se zaokupe dečijim zezanijama i igrama...
Svećenik prilazi gorućoj vatri od kedrovih grana iz koje se proizvodi gust bijeli dim. U blizini se nalaze četiri prethodno pripremljene drvene posude sa brašnom, rastopljenim puterom, vinom i vodom. Sveštenik dobro pere ruke, izuje cipele, uliva nekoliko kapi ulja u vatru, a zatim tri puta poškropi žrtvene koze vodom, govoreći: „Očistite se“. Prilazeći zatvorenim vratima svetilišta, izlijeva sadržaj iz drvenih posuda, izgovarajući ritualne čini. Mladići koji služe svećeniku brzo presijeku klincu vrat, skupljaju poprskanu krv u posude, a svećenik je zatim prska u zapaljenu vatru. Tokom čitavog postupka posebna osoba, obasjana odsjajima vatre, sve vreme peva svete pesme, što ovom prizoru daje dašak posebne svečanosti.
Odjednom drugi svećenik strgne šešir i, jureći naprijed, počinje da se trza, glasno vrišti i mahnito mašući rukama. Prvosveštenik pokušava da smiri ljutog „kolegu“, na kraju se smiri i, odmahujući još nekoliko puta, stavlja šešir i sjeda na njegovo mjesto. Obred se završava recitacijom poezije, nakon čega svećenici i svi prisutni vrhovima prstiju dodiruju čelo i usnama ljube, označavajući vjerski pozdrav svetinji.
Uveče, potpuno iscrpljen, sveštenik ulazi u prvu kuću na koju naiđe i daje svoja zvona na čuvanje vlasniku, što je potonjem velika čast, a on odmah naređuje klanje nekoliko koza i gozbu u čast sveštenika i njegove pratnje. Dakle, dvije sedmice, uz male varijacije, nastavljaju se proslave u čast boga Guichea."
Kalash groblje. Grobovi jako podsjećaju na sjevernoruske nadgrobne spomenike - domovine
Konačno, jedan od najvažnijih bio je obred sahrane. Pogrebna povorka isprva je bila praćena glasnim ženskim plačem i jadikovkama, a potom ritualnim plesom uz ritam bubnjeva i pratnju lula od trske. Muškarci su nosili kozje kože preko odjeće kao znak žalosti. Povorka je završila na groblju, gdje su ušle samo žene i robovi. Nevjernici, kako i treba po kanonima zoroastrizma, pokojnike nisu sahranjivali u zemlju, već su ih ostavljali u drvenim kovčezima na otvorenom.
(prije 1 godinu) | Dodaj u oznake |
|Poslao V. Lavrova.
Kalaši su mali dardski narod koji naseljava dvije doline desnih pritoka rijeke Chitral (Kunar) u planinama južnog Hindukuša u distriktu Chitral u provinciji Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Maternji jezik - Kalasha - pripada dardskoj grupi indoiranskih jezika. Posebnost naroda, okruženog sa svih strana islamiziranim susjedima, leži u činjenici da značajan dio njih i danas ispovijeda pagansku vjeru, koja se razvila na osnovu indoiranske religije i supstratnih vjerovanja.
Istorija i etnonim
Narodi Darda koji naseljavaju Chitral obično jednoglasno smatraju kalaše starosjediocima regije.
Sami Kalaši imaju legende da su njihovi preci došli u Čitral preko Bašgala i potisnuli narod Kho na sever, u gornji tok reke Čitral. Međutim, kalaš jezik je usko povezan s jezikom Khowar. Možda ova legenda odražava dolazak u 15. vijek. u Chitralu od strane militantne grupe koja govori Nuristanski i koja je osvojila lokalno stanovništvo koje govori dardo. Ova grupa se odvojila od govornika vaigali jezika, koji sebe i danas nazivaju kalašüm, prenijela je svoje samoime i mnoge tradicije na lokalno stanovništvo, ali ih je lingvistički asimilirala.
Ideja o Kalašima kao starosedeocima zasniva se na činjenici da su u ranijim vremenima Kalaši naseljavali veće područje u Južnom Čitralu, gde su mnoga imena mesta još uvek kalašskog karaktera. Sa gubitkom militantnosti, kalaši su na ovim mjestima postepeno potisnuti ili asimilirani od strane govornika vodećeg čitralskog jezika, Khovara.
Duhovna kultura
Kalaši su jedini narod u regionu koji je djelimično sačuvao svoju tradicionalnu vjeru i nije u potpunosti prešao na islam. Vjerska izolacija Kalaša počela je u početku. XVIII vijeka, kada su bili potčinjeni od strane mekhtara (vladara) Chitrala i našli su se pod kulturnim pritiskom srodnog naroda Kho, koji je do tada prešao na islam. Općenito, čitralsku politiku karakterizirala je relativna tolerancija, a islamizacija regije, koju su provodili sunitski mule i ismailijski propovjednici, bila je prilično spontana i postepena. Kada je izveden u 19. vijeku. Durandova linija Kalaša ostala je u britanskom posjedu, što ih je spasilo od masovnog prisilnog prelaska na islam koji je 1896. izveo avganistanski emir Abdur Rahman u susjednom Nuristanu.
Ipak, slučajevi prelaska kalaša na islam dešavali su se kroz modernu istoriju naroda. Njihov broj se povećao nakon 1970-ih, kada su izgrađeni putevi u regionu, a škole počele da se grade u selima Kalaša. Prelazak na islam dovodi do prekida tradicionalnih veza, kako kaže jedan od starješina Kalaša Saifullah Jan: “Ako neko od Kalaša pređe na islam, više ne može živjeti među nama.” Kako primjećuje K. Yettmar, muslimani kalaša s neskrivenom zavišću gledaju na paganske plesove kalaša i vesela slavlja. Trenutno je paganska religija, koja privlači pažnju brojnih evropskih turista, pod zaštitom pakistanske vlade, koja strahuje od izumiranja turističke industrije u slučaju konačnog “trijumfa islama”.
Ipak, islam i islamska kultura susjednih naroda imaju veliki utjecaj na život paganskih kalaša i njihova vjerovanja, ispunjena zapletima i motivima muslimanske mitologije. Kalaši su preuzeli mušku odjeću i imena od svojih susjeda. Pod naletom civilizacije, tradicionalni način života postepeno se uništava, a posebno „praznici zasluga“ nestaju u zaboravu. Ipak, doline Kalaša i dalje predstavljaju jedinstven rezervat koji čuva jednu od najarhaičnijih indoevropskih kultura.
Religija
Tradicionalne ideje kalaša o svijetu temelje se na suprotnosti svetosti i nečistoće. Najveću svetost imaju planine i planinski pašnjaci, gdje žive bogovi i pasu “njihova stoka” - divlje koze. Oltari i koznjaci su također sveti. Muslimanske zemlje su nečiste. Nečistoća je takođe svojstvena ženi, posebno tokom menstruacije i porođaja. Oskvrnjenost donosi sve što je povezano sa smrću. Poput vedske religije i zoroastrizma, religija kalaša predviđa brojne ceremonije čišćenja.
Panteon Kalaša (devalog) je općenito sličan panteonu koji je postojao među susjedima Nuristanima, i uključuje mnoga istoimena božanstva, iako se ponešto razlikuje od potonjeg. Postoje i ideje o brojnim nižim demonskim duhovima, prvenstveno ženskim.
Kalaš svetilišta su oltari izgrađeni na otvorenom od klekovine ili hrastovih dasaka i opremljeni ritualnim rezbarenim daskama i idolima božanstava. Za vjerske plesove se grade posebne zgrade. Kalaš rituali se prvenstveno sastoje od javnih gozbi na koje se pozivaju bogovi. Jasno je izražena ritualna uloga mladića koji još nisu poznavali ženu, odnosno posjeduju najveću čistoću.
Paganska božanstva Kalaša imaju veliki broj hramova i oltara širom doline u kojoj živi njihov narod. Prinose im žrtve koje se uglavnom sastoje od konja, koza, krava i ovaca, čiji je uzgoj jedna od glavnih djelatnosti lokalnog stanovništva. Oni takođe ostavljaju vino na oltarima, prinoseći žrtvu bogu Indri, bogu grožđa. Kalash rituali se kombiniraju s praznicima i općenito su slični vedskim.
Kao i nosioci vedske kulture, Kalaši smatraju vrane svojim precima i hrane ih iz lijeve ruke. Mrtvi se sahranjuju iznad zemlje u posebnim drvenim kovčezima sa ukrasima, a bogati predstavnici kalaša iznad kovčega postavljaju i drvenu sliku pokojnika.
Reč gandau kalaš odnosi se na nadgrobne spomenike u dolinama Kalaša i Kafiristana, koji se razlikuju u zavisnosti od statusa koji je pokojnik postigao za života. Kundrik je druga vrsta antropomorfnih drvenih skulptura predaka među Kalašima. To je kip-amulet koji se postavlja u polju ili u selu na brdu - drvena motka ili postolje od kamena.
Prijetnja izumiranja
U ovom trenutku, kultura i etnička pripadnost Kalaša su u opasnosti od izumiranja. Žive u zatvorenim zajednicama, ali je mlađa populacija sve više prisiljena na asimilaciju udajom u islamsku populaciju, to je zbog činjenice da je muslimanu lakše naći posao i prehraniti porodicu. Uz to, Kalaši primaju prijetnje od raznih islamističkih organizacija. 
- Terentyev M.A. Rusija i Engleska u centralnoj Aziji. - Sankt Peterburg: Tip. P.P. Merkuljeva, 1875. - 376 str.
- Metcalf D. Izgubljeni u stepama centralne Azije. - Almaty: VOX POPULI, 2010. - 288 str.